Выбор и подключение проводов для мотоблока: характеристики, замена и ремонт

Краткая памятка по проводам для мотоблока

1. Определите суммарную мощность всех потребителей (фары, стартер, датчики).
2. Выберите медный многожильный провод с сечением не менее 1,5 мм² для освещения и 6 мм² для стартера.
3. Отдайте предпочтение кабелю марки ПВС или КГ с двойной изоляцией.
4. Используйте только герметичные разъемы и термоусадочную изоляцию.
5. Проложите провода в гофрированном рукаве для защиты от перетирания.
6. Установите предохранитель на 10-15 А в цепь питания.
7. Закрепите проводку пластиковыми хомутами к раме, избегая контакта с движущимися частями.
8. Проверьте все соединения на надежность перед первым запуском.
9. Избегайте скруток — используйте пайку или клеммники.
10. После монтажа проверьте напряжение на клеммах при работающем двигателе.
11. При появлении нагрева проводов немедленно увеличьте сечение.
12. Храните мотоблок в сухом месте, чтобы избежать коррозии контактов.

Гараж → Грамотно делаем электрику.

Довелось мне наткнуться на работу одного электрика, отзывы о котором более-менее укладывались в формулировку «стабильно-хорошо». И оказалось, что может со схемотехникой и диагностикой товарищ и дружил, то вот с монтажом у него были явные натяги. И это далеко не единичный случай — в руках умельцев электрика превращается в лютый сборник нарушений правил монтажа. Ну, а к чему это ведет — несложно догадаться: обрывы, дым, искры, перегорание блоков от нестабильного питания. Начнем с самого банального — выбор провода. Для разводки на мотоцикле используют одножильный многопроволочный провод (один провод, свитый из множества проволочек). Сечение провода выбирается просто: если мощность более 100Вт, то следует использовать простейшее правило — «10 ампер на квадрат», то есть через провод сечением 1квмм можно пустить ток силой 10А. Однако мощность девайсов указывается в Ваттах. Как перевести Ватты в Амперы? Да проще простого: поделить мощность прибора на напряжение бортовой сети. В случае мотоцикла это 12 Вольт. Если мощность меньше 100Вт, то нужно просто взять провод сечением 0,75-1квмм, как разумный баланс между прочностью, размером и передаваемой мощностью. Если реально смотреть на вещи, то потребителей мощностью более 100Вт на мотоцикле мало — а точнее всего навсего один: Стартер. Его мощность вполне может доходить до 500-700Вт (т.е. до 60А). Однако провода в 6квмм ему маловато — дело в том, что при пуске стартер может пропускать через себя значительно больший ток (аж до 200А) — и хорошенько при этом нагреть изоляцию. Так что для мотоциклов я бы рекомендовал следующую таблицу: Вся остальная ерунда типа головного света, сигналок, подогревов, зарядок мобил, поворотников, стопарей, инжектора, бортового компа, приборки и прочего потребляет, как правило, меньше 100Вт. Можно разводить чем угодно. Сами провода бывают разных цветов. Я бы рекомендовал всегда покупать разноцветные — так проще потом ориентироваться при разводке. Но при этом всегда стоит выдерживать одно правило: главный «минус» всегда строго черный, а главный «плюс» всегда красный. Да, на мотаки иной раз ставят очкрутое музло с дичайшими усилками, подсветку мощную, усиливают головной свет и прочими нестандартными вещами уходят за 100-ваттный рубеж. Правило 10 ампер на квадрат действовать продолжает. Марки проводов, которые пришли в голову: ПУГВ, ПВ3, ПВ4, МГШВ Основной враг электрических соединений на мотоцикле — вибрации. Если два провода не соединены надежно (например, банальной скруткой), то под действием вибрации они будут потихоньку тереться. При этом будут возникать микроискры, которые изнашивают поверхность меди. Это приводит к ухудшению качества соединения и вызывает еще больше микроискр. И далее по накатанной вплоть до того, что оба провода обуглятся, будут периодически разрывать контакт и дико искрить (особенно это «приятно» под баком). Еще один враг разводки — неправильная законцовка. К примеру, скрутить из провода колечко и прижать его винтом. При этом часть проволочек попросту перебивается, провод в месте крепления теряет жесткость и под действием вибрации начинает потихоньку отрываться. Тоже приятного мало. Так что делать скрутки или запихивать голые жилы под болт — все равно, что заводить будильник на бомбе. Да, это прямо сейчас будет работать не хуже заводской заделки. Но дать гарантию того, что под баком не будет искр через пару неделек вам никто не сможет. Так что конца проводов должны быть заделаны правильно. Кольцевой (тип «О») наконечник удобно применять там, где есть болт. Например, на клемме аккумулятора или на массе рамы. Если массу лень тянуть в «правильное место», то можно цепануться под любой винт в любом месте рамы. По сценарию эти наконечники должны прессоваться специальным кримпером — но в руках неопытного человека обычно есть только пассатижи. Поэтому эти наконечники лично я запаиваю, хотя для правильной пайки сноровка нужна еще большая, чем для обжима. Напомню, что для винтового соединения всегда необходима шайба-гровер — иначе привет искрению. Ножевую клемму удобно применять для разбираемого соединения проводов «в стык». На одном конце «папа», на другом «мама». При соединении они «дружат». Очень удобный способ для подключения любых приборов. При этом «мама» всегда очень плотно поджимает «папу», так что бояться за сохранность такого соединения — излишне. На провод эти наконечники цепляются по такому же принципу, как и кольцевые: правильно — обжим, кустарно — пайкой. Разъемы применяются только на блоках, хотя бывают сборки и для «проводного» соединения. Зачастую они представляют собой сборки из вилочных наконечников — к такому разъему на блоке можно подцепиться несколькими отдельными вилочными наконечниками. Для ищущих вот простенькие картинки с обжимом: КЛАЦ 1 КЛАЦ 2 КЛАЦ 3 Вот это самый «сок» любой уродской разводки на мотоцикле. Не шарящие в теме электрики ставят на мотоцикл винтовые клеммники из ближайшего хозмага. Опытный человек эту дрянь никогда и на милю к мотоциклу не подпустит. Причин несколько: 1) Даже в ПУЭ (библия электриков) написано, что эти клеммники надо подтягивать в электрощитках (стационарных, блин, щитках!!!) раз в год. Они ослабляются со временем и провод начинает шататься под винтом, как бы тот ни был круто затянут. 2) Медь «плывет» под нагрузкой и поддается со временем сама, даже если клеммник не прослабился. 3) Эти уродские клеммники делаются из дрянной пластмассы, которая превращается в труху за считанные годы даже в сухом помещении. В общем, все три пункта это опять же, взведенный таймер бомбы. «Прямщас» работает идеально, но через год наступит трында. В качестве варианта можно найти барьерный винтовой клеммник и загонять в него кольцевые наконечники из предыдущей главы, но это громоздко и муторно. Удобнее применять пружинные клеммники — они прижимают провод с постоянно сохраняемым усилием через упругий элемент. Вот WAGO серии 222 — идеальный кандидат. Этим клеммникам не нужен инструмент (защелкиваются пальцами) и они отлично работают с многопроволочным проводом. Еще они многоразовые. Бывают на 2,3 и 5 подключений. К недостаткам можно отнести только некоторую громоздкость. Вот еще вариант от той же WAGO: модель 264. Этот клеммник уже можно прикрутить к основанию винтами. Для присоединения провода нужна мелкая отвертка, которой отжимается пружина. Эти клеммники, между прочим, сертифицированы немцами для применения на железнодорожном транспорте, что откровенно круто — ведь там и вибрации, и охренительные стандарты безопасности, и запрет на винтовые клеммники. Так что для наших кустарных поделок тоже сойдет. Да, не забудь на зачищенный провод одеть втулочный наконечник — это увеличит надежность и срок службы соединения. Задача такого наконечника — превратить многопроволодный провод в однопроволочный. Это увеличивает жесткость в месте снятия изоляции и защищает отдельные проволочки. Просто опаять провод тоже сойдет. В крайнем случае стоит хотя бы скрутить жилы в «косичку». Дополнительное оборудование требует дополнительных выключателей. Тут два варианта: Либо на руль — тут я советую брать готовое с интернет магазинов. Эта кнопка уже герметична, компактна и имеет крепление на руль. (нашел ее на оч. знаменитой аукционной площадке по запросу «motorcycle handlebar button») Либо на приборку. Тут уже можно ставить универсальные кнопки из магазина. Можно вот такую кнопку взять — она небольшая и с подсветкой от 12В (напряжение питания подсветки необходимо уточнять!). А можно и тумблер (кстати, тоже с подсветкой!). Для антуражу можно на него даже защитную лягушку поставить или намутить резиновый герметичный колпачок. А еще можно намутить кнопку с двумя группами контактов — и включать два прибора одновременно. Либо одновременно включать один прибор и выключать другой (к примеру, выключил слабый режим подогрева сидушки и включил сильный). Если нужна многоконтактность, то привет галетному переключателю — как на старых советских телевизорах. Тут у переключателя от 4 до 12 положений. Кстати, бОльшая часть кнопок-тумблеров подключается обычными ножевыми клеммами! Иной раз нужно протянуть провод в корпус или за некую перегородку. В самом простом варианте просто сверлят отверстие и протягивают кабель. Провод, при этом, может банально перетереться об острую кромку дыры. Можно, как водится, обмотать место изолентой. Но она тоже перетирается и может попросту съехать. А можно применить одно из двух решений: Резиновое колечко, которое вставляется в отверстие. Либо гермоввод. С этой штукой прибор можно даже погружать под воду. Еще он имеет зажимную втулку и не позволяет выдернуть провод из прибора. Неудобство только в его большом размере, вернее в выступающей наружу части. Все провода на мотоцикле идут в жгутах. Это и защита, и механическая жесткость, и ничего не болтается. Промышленно (на родном заводе) жгуты собираются в отдельном электромонтажном цеху на стапелях с миллиметровыми допусками по скурпулезным чертежам. Нам, кустарям, такое не под силу — поэтому наши жгуты, это всегда подгонка по месту. Чем жгутовать жгут? Самый простой ответ — «замотать изолентой!». Да и самый оптимальный по многим параметрам тоже. Но есть, на самом деле, еще несколько вариантов — где-то превосходящих изоленту, а где-то проигрывающих ей. Ммммм… Классика) Изолента! Плюсы изоленты: — доступность; — герметичность; — жесткость жгута; — любые длины жгута; — малая толщина. Минусы изоленты: — одноразовость; — сложная ремонтопригодность; — плохая стойкость к истиранию; — после отдирания изоленты все в гадком клею (хотя это зависит от изоленты). Производитель любит пользоваться гофрой. Сверху все это приправляет изолентой. Плюсы гофры: — высокая прочность; — высокая жесткость; — хорошая защита; — герметизация (только при правильной работе с изолентой). Минусы гофры: — высокая жесткость (да, она и в плюсах и в минусах); — занимает очень много места; — протяжка провода (если гофра не разрезная, или нет веревки-протяжки); — трудность разводки (отвод жгута делать сложно). Альтернативной гофре может служить кембрик. Он же «Трубка ПВХ». Плюсы кембрика: — хорошая защита; — малые размеры относительно гофры; — герметизация (только при правильной работе с изолентой). Минусы кембрика: — протяжка провода; — трудность разводки (отвод жгута делать сложно). Бандаж спиральный. Встречается такая штука в отечественных магазинах. Причем есть комнатный — из жесткого пластика, а есть очень мягкий и эластичный (к примеру, отечественный ЛСТ). Плюсы спирали. — легко наматывается; — сама поджимает жгут; — ремонтопригодность (пересобрать жгут очень просто); — многоразовость; — любые длины жгута (хотя мотать ее более 2м замучаешься…) — отводы в любом месте; — стойкость к истиранию (толщина большая). Минусы спирали: — влияет на толщину жгута; — негерметичность. Оплетка кабельная, или «чулок». Плюсы чулка: — эстетичность; — простота упаковки больших длин; — гибкость жгута; — поджимает жгут. Минусы чулка: — сложно делать отводы; — надо поискать в магазинах; — негерметичность. Иногда надо защитить спайку, клеммный наконечник или любую другую оголенную часть провода. Промышленность придумала два варианта на этот случай. Термоусадка. В советские времена пользовались просто кембриком, но с появлением термоусаживаемых ПВХ, она канула в лету. Усаживается эта штука в идеале термофеном. Но сойдет зажигалка или жало паяльника (выглядеть, правда будет неаппетитно).К недостаткам усадки я бы отнес только один момент — частую невозможность надеть ее уже на готовый кабель. Иногда это можно решить применением усадки с большим отношением (1:4, к примеру), а иногда нет. Так что зачастую применить ее можно только на моменте изготовления жгута. Термоусадка сама по себе отличная вещь и применений ей миллион! И чего только с ней не делают! Пихают в нее целые приборы КЛАЦ Целиком герметизируют разъем КЛАЦ Поджимают окончания оплеток КЛАЦ Упрочняют ломкие места КЛАЦ И да — просто изолируют КЛАЦ Термоусадка обычно усаживается 1:2 или 1:3. Но бывает более дорогая — 1:4 и более. Есть еще одна ураганная вещь (хоть и слегка кусачая по цене) — термоусадка с клеевым слоем. Эта зараза вообще неотдираемая, страшно жесткая и мегапрочная. На картинке из-под края усадки видна часть вытекшего клея. Есть еще одна забавная штука — термоусаживаемая оплетка. Она небюджетна, но очень удобна при разводке. А главное — эстетична! И в замом финале статьи перейдем к царице всей электрики — изоленте! Хотя что тут нового скажешь — изолента она и в Африке изолента! Могу посоветовать не брать синий ужас советского прома. Так же не брать ни в коем случае тканевую. Есть уйма производителей типа REXANT, 3M, которые производят тянущуюся, прочную, клейкую, долговечную изоленту. И работать с такой — одно сплошное удовольствие. Всё, задолбался) Надеюсь, что советы помогут не только на мото, но и в простом быту.

• электрика,
• изолента,
• ремонт,
• жгут,
• провод,
• проводка,
• 3M,
• кабель,
• разъем,
• наконечник

Ответы на частые вопросы по проводке для мотоблока

Вопрос: Какой провод лучше всего подходит для подключения фар мотоблока?
Ответ: Для фар мотоблока оптимально использовать медный двужильный провод сечением 1,5 мм² с двойной изоляцией, например ПВС 2х1,5.

Вопрос: Можно ли использовать автомобильные провода для мотоблока?
Ответ: Да, можно, но только если они имеют маркировку ПВА или КГ и рассчитаны на вибрационные нагрузки, так как обычные авто-провода быстро перетираются.

Вопрос: Какое сечение провода нужно для стартера мотоблока?
Ответ: Для стартера мощностью до 1,5 кВт требуется медный провод сечением не менее 6 мм², чтобы избежать падения напряжения при пуске.

Вопрос: Чем отличается провод ПВС от ШВВП для мотоблока?
Ответ: ПВС имеет более прочную изоляцию и устойчив к изгибам, а ШВВП — более гибкий, но менее надежный при вибрациях. Для мотоблока предпочтительнее ПВС.

Вопрос: Как защитить проводку мотоблока от влаги?
Ответ: Используйте герметичные разъемы, термоусадочную трубку на стыках и прокладывайте провода в гофрированном рукаве.

Вопрос: Нужно ли ставить предохранитель на проводку мотоблока?
Ответ: Да, обязательно. Установите плавкий предохранитель на 10-15 А в разрыв плюсового провода, чтобы защитить цепь от короткого замыкания.

Вопрос: Какой длины должны быть провода для мотоблока?
Ответ: Стандартная длина — от 1,5 до 3 метров, в зависимости от компоновки. Лучше брать с запасом 20-30 см для удобства монтажа.

Вопрос: Можно ли соединять провода скруткой на мотоблоке?
Ответ: Не рекомендуется. Используйте пайку или клеммные колодки, так как скрутка под вибрацией быстро ослабевает и греется.

Вопрос: Как проверить проводку мотоблока мультиметром?
Ответ: В режиме прозвонки проверьте целостность цепи, а в режиме вольтметра — напряжение на клеммах при работающем двигателе (должно быть 12-14 В).

Вопрос: Что делать, если провод греется при работе мотоблока?
Ответ: Немедленно замените провод на большее сечение, так как перегрев указывает на недостаточную пропускную способность и риск возгорания.