Внешние углы стен: как штукатурить с фото и пошаговым руководством

Памятка по штукатурке внешних углов

1. Очистите и загрунтуйте основание.
2. Установите маяки для выравнивания стен.
3. Подготовьте раствор согласно инструкции.
4. Нанесите грунтовочный слой штукатурки.
5. Закрепите алюминиевый перфорированный профиль на внешний угол.
6. Выровняйте угол правилом по маякам.
7. Дайте слою высохнуть.
8. Нанесите финишный отделочный слой.
9. Затрите угол теркой для гладкости.
10. Проверьте ровность угла угольником.
11. При необходимости прошпаклюйте мелкие дефекты.
12. Защитите готовый угол от ударов до полного высыхания.

Подготовительные работы

Оштукатуривание основания любой формы требует подготовки. В подготовительные работы входят:

• удаление старой отделки;
• очистка поверхности от посторонних веществ – ржавчины, жиров, высолов, очагов микроорганизмов;
• расшивка кладочных швов;
• нанесение насечек, если основание бетонное;
• удаление пыли;
• изолирование остающихся металлических деталей, например, масляной краской;
• ремонт трещин или крупных выбоин;
• грунтование (минимум два прохода с высушиванием грунтовочного состава каждого слоя;
• армирование (для оснований из дерева – набивка драни);
• разметка, установка маяков.

Зачистка поверхности Удаление посторонних веществ Нанесение насечек Удаление пыли Заделывание трещин Грунтование Установка маяков

• прочное сцепление слоя штукатурной отделки с основанием;
• укрепление слабого основания;
• защиту раствора от высасывания воды порами материала основы;
• предотвращение взаиморазрушения несочетающихся материалов основания и штукатурки;
• профилактику выступания пятен на поверхности оштукатуренной стены.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Правильная подготовка стен и потолков к процессу оштукатуривания – это половина успеха.

За несколько дней до запланированного начала работ мастер должен внимательно и обстоятельно осмотреть все поверхности, которые должны быть покрыты штукатуркой. Опытный мастер обязательно в нескольких местах потрет стены рукой и намочит водой, проверяя таким образом плотность основания и его влагоемкость. Нельзя приступать к работам до тех пор, пока стены не очищены от остатков строительного раствора и других загрязнений.

Швы между кирпичами или блоками должны быть заполнены не до конца: небольшие углубления увеличивают адгезию штукатурки. Все неровности и трещины в стене необходимо заполнить штукатурным раствором и сделать это как минимум за три дня до оштукатуривания. Заказчика не должно удивлять, что перед оштукатуриванием бетонных поверхностей (например, потолков или перемычек) мастер осмотрит их при свете ультрафиолетовой лампы.

Таким способом можно найти жирные пятна, оставшиеся от раствора, предотвращающего прилипание опалубки к бетону. Жир должен быть тщательно удален: либо снят с помощью специального препарата, либо стерт пескоструйным аппаратом. В местах, где остались жирные пятна, штукатурка держаться не будет.

Не стоит реагировать с подозрением, в случае, если мастер попросит вас докупить сетку из стекловолокна.

Она может понадобиться для упрочения оснований из различных материалов. Ею укрепляют, к примеру, стыки бетонного цоколя и стены или стыки стен, сооруженных из разных материалов.

Сеткой также необходимо покрывать поверхность потолков, образованных часторебристым перекрытием, а также внешнюю поверхность стенок дымохода.

Поскольку после оштукатуривания стен и потолков доказательства плохой подготовки основания видны уже не будут, стоит оформить отдельный акт приемки основания. Исполнитель укажет в нем состояние основания до начала работ и опишет операции, которые он выполнил для устранения недостатков. Хотя документ практически не имеет юридической силы, сама необходимость его составления и подписания заставит исполнителя серьезно отнестись к вопросу подготовки основания.

Следует помнить, что стены могут иметь различные скрытые изъяны, которые нельзя выявить традиционными методами.

Инструменты

• для наложения, разравнивания состава – шпатели (с лопатками разной ширины);
• для затирания – тёрку или полутёрок;
• для грунтования – кисть, валик;
• для приготовления смеси – миксер и ёмкость;
• чтобы вывести 90–градусный усенок или лузг – уголковый шпатель;
• для армирования – контрашульцы или серпянку;
• для шлифования – наждачку/шлиф-машинку;
• для разметки – карандаш/маркер, угольник, правило, уровень, отвес или лазерный нивелир, шнурок;
• для защиты приграничных деталей – малярный скотч;
• для фиксирования профилей при выравнивании маячками – саморезы, крепёж, отвёртка;
• для выравнивания откосов – малку;
• для очистки кирпичного основания – щётку со стальной щетиной.

В помещении также понадобится стремянка или подмости, плёнка для защиты пола.

ИНСТРУМЕНТЫ КАМЕНЩИКА И ШТУКАТУРА

В настоящее время в продаже имеется много инструментов для каменщиков и штукатуров. Специалисты легко разбираются в этом разнообразии. Они всегда могут сказать, при каких видах работ применяется тот или иной вид инструментов. Полезно это знать и начинающему домашнему мастеру. На фото показан практически полный набор инструментов европейских каменщиков и штукатуров.

1. Кельма кровельщика для шпаклевки углов и ниш.
2. Берлинская прорезная кельма. Предназначена для оштукатуривания проёмов дверей, оконных рам и лестниц.
3. Гамбургская кельма.
4. Язычковая кельма.
5. Кельма «кошкин язык». Служит для нанесения нижнего слоя и исправления штукатурки, например, при оштукатуривании кабельных каналов.
6. Берлинские кельмы каменщика (180 и 260 мм).
7. Арнемская кельма каменщика (распространена в районе голландского г. Арнем).
8. Сердцевидная кельма каменщика для работ на участках большой площади и для наброски штукатурки.
9. Дюссельдорфская кельма по бетону.
10. Кельма для формирования внутренних углов.
11. Кельма для формирования наружных углов.
12. Шпатель штукатура для формирования углов.
13. Датская кельма для расшивки швов.
14. Голландская кельма для расшивки стыковых швов.
15. Шпатель штукатура для исправления дефектов на поверхностях, отделанных штукатуркой и бетонным раствором.
16. Итальянская кельма каменщика.
17. Бернская кельма штукатура.

Разметка

Правильно штукатурить углы можно при верной разметке. Чтобы вывести углы 90 градусов на стенах, можно воспользоваться дедовскими простейшими инструментами и методами разметки. Понадобятся жёсткая рейка (или правило), угольник, отвес.

Промеряют (отвесом или правилом с уровнем) угол на вертикальность, (смежные стены на заваливание). С учётом выявленных особенностей поверхности на полу или на потолке по угольнику чертят линии угла, продлевая их при помощи правила или жёсткой рейки. Затем, применяя отвес, переносят эти линии и вершину фигуры на потолок или пол, где чертят угол. По верхним и нижним меткам выставляют маяки (методы установки маяков).

Как правило, углы двух смежных стен оштукатуривают после высыхания выравнивающей штукатурки на них, то есть, последними. В таком случае внутренние углы можно не размечать, достаточно оштукатурить одну сторону, опирая правило на одну оштукатуренную поверхность, затем (после высыхания) оштукатурить оставшуюся часть.

Для разметки можно применить лазерный нивелир, образующий перпендикулярные вертикальные плоскости. Прибор устанавливают в углу так, чтобы одна из плоскостей, образованных лучами, была параллельна более длинной стене.

В некоторых случаях, когда стены расположены не перпендикулярно, в целях экономии средств, времени и пространства прямыми оставляют лишь два угла, например, у стены, где будет установлена ванна. Штукатурка непрямых углов требует самостоятельного изготовления шаблонов. Если оштукатуривание делают с применением уголков, то их раскрытие корректируют по изготовленному шаблону.

РАСТВОР ДЛЯ ШТУКАТУРКИ – СДЕЛАТЬ САМОМУ ИЛИ КУПИТЬ В МАГАЗИНЕ?

Цементную и цементно-известковую штукатурку можно купить готовыми или приготовить самостоятельно. Если штукатурку готовят на стройке, нужно придерживаться следующих принципов:

• для приготовления смеси можно использовать любую чистую питьевую воду;
• чем мельче песок, входящий в штукатурный раствор, тем более гладким будет штукатурный слой;
• если оштукатуривание будет производиться при температуре ниже 10°С, для приготовления раствора необходимо употребить портландцемент.

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

В настоящее время для отделки внутренних стен наиболее часто применяются однослойные гипсовые штукатурки. Наносят их или вручную, или машинным способом и заглаживают полутерком.

Первое, на что следует обратить внимание, соответствует ли количество воды, использованное рабочими для замешивания раствора, рекомендуемому производителем штукатурки. Приготовление раствора на глазок недопустимо. Перед оштукатуриванием стоит напомнить мастерам, чтобы они защитили металлические элементы, находящиеся на поверхности стен поскольку гипс ускоряет коррозию. Для этого достаточно покрыть их одним слоем масляной краски.

При применении гипсовой штукатурки не рекомендуется увлажнять стены; чтобы выровнять поглощение штукатуркой влаги, их лучше загрунтовать. Для бетонных же оснований необходимо применить препарат для улучшения адгезии штукатурки.

Следует проверить, чтобы мастера сразу после нанесения гипсовой штукатурки не начали ее сушить с помощью нагревателя или осушителя воздуха.

Гипсовую штукатурку нельзя сушить принудительно сразу после нанесения. Подобные процедуры можно начинать не раньше чем через два дня после оштукатуривания. Сушка также не должна быть слишком интенсивной, поскольку на штукатурке могут проявиться трещины.

ЦЕМЕНТНЫЕ И ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

Опытные мастера летом перед оштукатуриванием увлажняют основание водой. Такую процедуру действительно рекомендуется осуществлять в летний период. Увлажненные стены не отбирают воду из свежего раствора, и штукатурный слой получается более прочным. Штукатурки обычно наносят в три слоя.

Даже если он выполнен несколько небрежно, заказчик не должен волноваться. Обрызг необходим для лучшего сцепления следующего слоя штукатурки с основанием, и его внешний вид не важен.

Более серьезных навыков требуют два последующих слоя штукатурки грунт и накрывка. После наложения цементную и цементно-известковую штукатурку затирают полутерком, выравнивая ее поверхность. Устранить зернистость поверхности можно, покрыв ее «жирной» известью и старательно затерев полутерком с жесткой губкой.

А через три недели можно сделать гипсовую накрывку. Цементные и цементно-известковые штукатурки сохнут около 14 дней. Этот процесс можно ускорить, применяя нагреватель или осушитель воздуха. Сушку можно начать сразу же после окончания оштукатуривания, но происходить она должна медленно.

ПРОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА СТЕНУ

1. Кладут небольшую порцию раствора на сокол и, повернувшись лицом к стене, перемешивают раствор на соколе.
2. Берут кельмой с сокола примерно половину раствора. Держа кельму горизонтально, подводят ее к «маяку» справа.

1. Кельму правой кромкой прикладывают к «маяку» и наклоняют вверх так, чтобы между стеной и кельмой был угол 30.
2. Подают кельму вверх, прижимая нижнюю кромку к «маяку». По мере продвижения вверх угол между кельмой и стеной делают все более острым
3. Остатки раствора наносят, держа кельму почти параллельно стене.

Вплотную к только что уложенной полосе раствора наносят таким же способом вторую порцию. Сильно надавливать на кельму не следует, иначе слой раствора получится тонким.

Как штукатурить углы

Стены могут располагаться не только перпендикулярно друг другу. Поскольку со штукатуркой 90-градусных углов новички встречаются наиболее часто, их и будем рассматривать.

У штукатуров есть своя терминология, например, внутренние углы называют лузгами, внешние (наружные) – усенками. Из-за их конструктивных отличий усенков и лузг существуют разные техники их выравнивания.

Несоблюдение технологии оштукатуривания приводит в лузгах к появлению трещин (как убрать трещины на штукатурке), а усенки легко откалываются или осыпаются. Для предотвращения возможных дефектов угловые участки усиливают армированием. О том какие бывают дефекты штукатурки и методы борьбы с ними. Для получения улучшенной или высококачественной штукатурки применяют маяки.

1. По маякам оштукатуривают, если требуется получить ровные углы при толстослойном выравнивании. Обычно маяки применяют для лузг, устанавливая их в 10 см от углового ребра. Последовательность операций аналогична выравниванию стен с применением маяков.
2. С применением наугольников (перфорированных уголков – контрашульцев) оштукатуривают любые углы, если штукатурка имеет небольшую толщину. Применяют при толщине слоя до 10 мм. На основание наносят с двух сторон раствор, прикладывают уголок, придавливают, проверяя положение с помощью уровня на правиле, наносят и выравнивают слой поверх уголка.
3. С применением деревянной обрезной доски штукатурят внешние углы.
4. Если делают профилированные декоративные карнизы, разделку углов выполняют с помощью специально изготовленной деревянной линейки. Такую работу оставляют специалистам.
5. Угол стены может быть образован с помощью уголкового шпателя при тонкослойном оштукатуривании. Уголковые шпатели для внешних углов имеют свою конфигурацию, для внутренних – свою. Раствор наносят обычным шпателем, а уголковым — выравнивают.

Как штукатурить углы стен по маякам

Как правило, по маякам выравнивают лузги в случае большой кривизны прилегающих стен. При этом отдельная постановка маяков не требуется, так как перед оштукатуриванием стен крайние маяки устанавливают от угла в 10-15 сантиметрах. Штукатурить внутренние углы начинают после завершения оштукатуривания стенок (в той же очередности нанесения набрызгового, грунтового, накрывочного слоёв).

1. Сначала наносят раствор с одной стороны лузги.
2. Его выравнивают, проводя правило с нажимом на высохшую штукатурку стены. Образовавшиеся в углу излишки раствора срезают лопаткой шпателя.
3. Дают нанесённому раствору схватиться и высохнуть.
4. Только после того, как раствор нанесен, вторую сторону лузги также выравнивают правилом, опираясь на поверхность стены. Лузг подправляют угловым шпателем.
5. После схватывания раствора удаляют профили маяков, заполняют смесью и заравнивают канавки.
6. Наносят накрывку или производят затирку поверхности.

Нанесение и разравнивание раствора с одной стороны лузги Нанесение и разравнивание раствора со второй стороны лузги Затирка поверхности

КРЕПЛЕНИЕ МАЯЧНЫХ PEEK

Деревянные «маяки» крепят к стене строго вертикально. Они задают ориентировочную толщину отделочного слоя штукатурки. При неровных стенах под рейку подкладывают брусочки необходимой толщины.

Металлические маячные рейки выполняют функцию «калибра» при нанесении и доводке отделочного слоя штукатурки. Будучи закрепленными в нескольких точках штукатуркой, они остаются на стене до тех пор, пока стена не будет полностью оштукатурена.

Вместо деревянных реек-маяков можно использовать металлические рейки с сеткой, выполняющие одновременно функцию основы.

1. После пробного прохода соскабливают раствор со стены, очищают и смачивают ее поверхность, а затем наносят штукатурный раствор, начиная снизу справа.
2. Ряд за рядом намазывают штукатурку, работая снизу вверх параллельно «маякам». Для оштукатуривания верхней части стены потребуется лестница.

1. Выравнивают слой штукатурки с помощью правила, ведя его вверх по рейкам волнистым движением.
2. Возможные пустоты заполняют раствором.
3. Пока раствор не схватился, процарапывают его теркой с гвоздями, чтобы придать поверхности шероховатость. Для этого терку смачивают водой и водят ею по стене круговыми движениями.

Когда раствор на первом участке затвердеет, переставляют правый «маяк» на 1 м.

В местах примыкания штукатурки к двери или плинтусу используют краевые рейки.

Хорошо зарекомендовали себя угловые рейки, прикрепляемые на наружных углах стен и надежно сохраняющие штукатурку от разрушения.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СЛОЯ ШТУКАТУРКИ

Исправление поврежденной штукатурки на небольших участках стены не представляет особых трудностей. Однако, чтобы полностью оштукатурить стены, нужно овладеть определенными рабочими приемами и уметь обращаться с различными инструментами. Все это приходит с опытом.

Замешанный раствор вываливают на рабочую плиту. Если вы работаете правой рукой, сокол (доска для накладывания небольшой порции раствора с рабочей плиты) следует держать в левой и наоборот. Кельму держат так, чтобы рабочая поверхность была направлена чуть влево (если вы правша), а сгибы пальцев были наверху. Сокол, находящийся в левой руке, опирается на большой и указательный пальцы.

Раствор с рабочей плиты на сокол кладут кельмой. Для этого сокол подводят под край рабочей плиты, выступающий за пределы основания, к которому она прикреплена.

Сокол с раствором держат горизонтально. Чтобы взять с него раствор, кельму ставят на ребро под прямым углом к поверхности сокола и подвигают к раствору. Затем сокол опрокидывают до положения, близкого к вертикальному (при этом угол между поверхностью сокола и кельмой остается прямым), и раствор сдвигают на кельму. С кельмы раствор снова переваливают на сокол. Процесс дополнительного перемешивания раствора повторяют несколько раз.

Теперь можно наносить раствор на стену. Для этого кельмой берут с сокола примерно половину всего раствора. Держа кельму горизонтально, ее подводят к стене на высоте груди. Затем слегка отводят назад, оставляя между кельмой и стеной небольшой (около 5 мм) зазор, наклоняют, чтобы угол между ней и стеной составил 30, и ведут вверх. Щель между кельмой и стеной определяет толщину накладываемого слоя. По мере расходования раствора кельму наклоняют к стене под все более острым углом. Остатки раствора намазывают кельмой, расположенной почти параллельно стене. Такой способ нанесения раствора исключает его сползание со стены.

После пробного нанесения штукатурку соскабливают со стены. Затем наносят между маячными рейками грунтовочный слой. В этом случае не следует концентрировать внимание на получении ровной поверхности. Главное – это положить штукатурку на всех местах одинаковым по толщине слоем.

Теперь штукатурку можно разгладить, заполняя оставшиеся дефекты и полости. Прежде чем грунтовочный слой затвердеет, его процарапывают, чтобы прочнее держался наносимый на грунт отделочный слой.

Примечание. Если стена имеет слишком большие неровности, то перед намазыванием грунта ее выравнивают, набрасывая слой относительно жидкого раствора («обрызг»).

Во время набрасывания раствора на стену сокол должен быть наклонен к стене. Это защитит руку, держащую сокол, от попадания на нее раствора.

Раствор с сокола набирают правым ребром или острым концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене и кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой. Раствор при этом сбрасывается на поверхность стены. Не следует слишком сильно взмахивать рукой, иначе раствор будет разбрызгиваться.

НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ ШТУКАТУРКИ

Большинство штукатурок из готовых смесей твердеет в течение двух часов. Отделочный слой наносят сразу же как только грунт станет достаточно твердым. Рабочий инструмент тот же, что и при нанесении грунтовочного слоя: сокол и кельма. Только на сокол следует класть меньшее количество раствора.

Раствор наносят тонким слоем, работая слева направо и снизу вверх и стараясь сделать поверхность максимально гладкой. После нанесения отделочного слоя кельму обрызгивают водой и заглаживают поверхность, держа кельму под углом 25-30 и перемещая ее длинными прямыми движениями.

Когда штукатурка схватится, поверхность стены доводят окончательно. Для этого смоченной водой кельмой еще раз проходят по всей стене, нажимая на кельму несколько сильнее.

Штукатурка внутренних углов

Нанесение штукатурки, выполняемое с целью выравнивания мест примыкания неровных конструкций, чаще всего выполняют, используя маяки. При создании толстого штукатурного слоя, а также, если лузг образован стенами из разнородных материалов, штукатурный слой армируют металлическими уголками с сеткой. Если слой накладываемого раствора тонкий, то применяют оштукатуривание с помощью угловых шпателей, армируя углы серпянкой.

С помощью перфорированных профилей

Применение контрашульцев для оштукатуривания лузг рационально, если стены достаточно ровные, выравнивание выполняется гипсовым составом. Перфорированные уголки устанавливают вместе с маячными профилями, которые уже установлены и зафиксированы в 0.2-0.25 м от угла.

1. Для установки вглубь лузги точечно (через 15-25 сантиметров) или сплошной линией наносят смесь.
2. Уголок, заранее отрезанный по длине, приставляют в лузг, прижимая правилом, поочерёдно опирая на стены горизонтально.
3. Прикладывая правило вдоль профиля, выверяют его вертикальность по уровню. Если лузг, составляемый стенами, прямой, прижимать уголок можно угольником, опирая на стенки.
4. После схватывания раствора в лузг наносят штукатурку и разравнивают правилом.
5. Когда уложенный раствор схватится, поверхность затирают, доводят до идеальной геометрии шаблоном из металла.

Нанесение смеси Прижимание уголка угловым шпателем Разравнивание штукатурки правилом Затирка штукатурки

С помощью серпянки

Чтобы оштукатурить внутренний стык, образованный листовыми материалами, например, листами гипскартона, для укрепления используют серпянку.

1. Раствор наносится на лузгу тонким слоем так, чтобы покрыть полосу по 10 см от ребра.
2. От самого потолка вниз на вытянутую руку спускают, разматывая рулон, ленту серпянки, следя, чтобы она легла строго вдоль лузги.
3. Деревянным бруском аккуратно прижимают ленту к углу, избегая её смещения и появления складок.
4. Избыток, выделившейся поверх серпянки штукатурной массы, убирают шпателем. Им же разравнивают ленту и поверхность.
5. Спускаются ниже, проделывают те же операции.
6. Лишнюю ленту обрезают по низу стены.

Нанесение раствора Крепление серпянки Выравнивание ленты и поверхности

Такой же стык делают, если прямая стена примыкает к прямой перегородке.

Штукатурка внешних углов

Сделать ровные усенки, укладывая выравнивающий слой на углах, можно с применением уголков под штукатурку пластиковых или металлических. Этим методом можно сделать прямой угол или развёрнутый (больше 90 град.). В последнем случае стальные профили аккуратно разгибают, добиваясь нужного размера. Если стенки ровные, усенки делают без вспомогательных уголковых профилей.

С помощью перфорированного профиля из алюминия

Понадобится приобрести готовые уголки под штукатурку – металлические либо из пластика. Выводить правильный внешний (развёрнутый или прямой) угол с помощью профиля несложно.

1. Штукатурка углов начинается с нанесения раствора шпателем.
2. На усенок накладывают профиль, придавливают к основанию.
3. Просочившийся сквозь отверстия штукатурный состав удаляют и заравнивают шпателем.
4. Правильность установки (вертикальность) профиля проверяют и корректируют правилом с уровнем.

Такие наружные углы, оснащённые металлическим профилем, после отверждения раствора и небольшой шлифовки (удаления комочков) можно использовать в качестве маяков.

Без использования контрашульца

Рассмотрим, как сделать самостоятельно прямой ровный угол без профильного уголка. В качестве опалубки и направляющей для штукатурки углов стен в таких случаях применяют гладкоструганную обрезную доску или полосу толстой фанеры. Доску предварительно оклеивают скотчем, чтобы она легко отделялась от схватившегося раствора.

Подготовленную доску устанавливают и фиксируют саморезами на одной из оштукатуриваемых поверхностей, выдвинув на нужное расстояние над другой оштукатуриваемой стороной. Край доски можно использовать в роли маяка. После схватывания состава (а лучше через двое суток) доску снимают, Доштукатуривают усенок, зафиксировав доску на оштукатуренной ранее стороне.

Откосы

Если дверные межкомнатные проёмы обычно имеют откосы с прямыми углами, то оконные — для пропуска большего количества света делают развёрнутыми. Развёрнутые усенки должны быть одинаковыми и для откосов, и для вершников. В таком случае, для выравнивания углов применяют угольник-шаблон. Используя шаблон, устанавливают контрашульцы или маячки (первые предпочтительнее, они дополнительно укрепляют наружный угол).

Выравнивание углов и откосов ведут, начиная с вершников при помощи малки – короткой рейки с выступом на торце. Наносят раствор между направляющим маячком/контрашульцем и дверной/оконной коробкой. Выравнивают раствор малкой, опирая один конец на маяк, другой на коробку. Сглаживание гипсового раствора делают шпателем, цементного – полутёрком (вразгонку).

Штукатурка углов — операция, завершающая выравнивание помещения при штукатурке стен. Новичкам, освоившим штукатурку с выравниванием стен по маякам, уже не сложно выполнить самостоятельно выравнивание усенков и лузг. Эта операция придаёт комнате аккуратный вид.

Остались вопросы? Воспользуйтесь нашим сервисом вопрос/ответ и получите развернутый ответ от профессионалов.

Штукатурка откосов

Штукатурить дверные и оконные откосы следует после надежного закрепления коробок и заделывания зазоров пеной.

Внутри помещения оконные откосы не рекомендуется располагать перпендикулярно стенам. Стоит делать небольшой разворот: «угол рассвета». Он облегчит открывание рам. А еще создает визуальный эффект, что в комнату проникает больше света. Длина откоса у окна при этом меньше, чем его длина по стене. Скос должен быть одинаков слева и справа (рис. 10). Точно зафиксировать размер «рассвета» поможет угольник с разметкой.

Чтобы сформировать горизонтальные и вертикальные углы, по периметру крепят рейки-маяки, ориентируясь на показания уровня. Далее на очищенное и прогрунтованное основание наносят раствор и разравнивают малкой с вырезом (рис. 11).

Боковые стороны откосов часто нуждаются в дополнительном укреплении. Для этого можно использовать стальной уголок. Чтобы его расположить идеально ровно, сначала прибивают профиль, оставляя зазор с краем стены (рис. 12).

Профиль важно четко выровнять с помощью нивелира. Он послужит опорой армированному уголку.

Затем наносят раствор и плотно вдавливают в него уголок из оцинкованной стали так, чтобы он шел точно вдоль профиля (рис. 13).

Поверх уголка наносят еще порции штукатурки и разравнивают ее. После застывания раствора можно демонтировать профиль (рис. 14).

Укрепляя этим методом откос, мы заодно создаем надежный стальной маяк, по которому будет разравниваться штукатурка на откосе (рис. 15).

В качестве второго маячка на здесь удобно использовать примыкающий профиль (рис. 16).

Рис. 16. Разравнивание штукатурки после установки профилей с армированием (на примере оконного откоса)

Штукатурные уголки сверху устанавливаются аналогично. Направляющую рейку в верхней части откоса надо прикреплять строго горизонтально, используя уровень.

Методики и приемы оштукатуривания углов и откосов варьируются в очень широких пределах. Потребуется ли изготавливать малку? Нужно ли серьезное стальное армирование или можно обойтись легкой накладкой? Достаточно ли будет набора шаблонов-лекал? Подобрать самую адекватную технику можно только после тщательного исследования объекта.

ПРИЕМКА

Прежде чем подписывать акт сдачи-приемки, необходимо обязательно проверить, ровно ли уложена штукатурка. Для этого понадобится длинная рейка с уровнем. Отклонения от вертикали и горизонтали, а также различные углубления не должны превышать значений, установленных действующими нормами.

Как правило выделяют три типа штукатурного слоя: простая, улучшенная и высококачественная штукатурка.

Простая штукатурка состоит из обрызга и грунта – и ведется без установки шнура и без правила. Накрывочный слой не наносят, поверхность грунта только затирают. Углы, откосы, столбы выравнивают полутерком. Средняя толщина штукатурного слоя не превышает 12 мм. Улучшенная штукатурка состоит из обрызга, грунта и накрывки.

Ведут ее без установки шнура, а точность проверяют с помощью правила. Накрывочный слой затирают деревянными или войлочными полутерками или заглаживают резиновыми и стальными гладилками. Средняя толщина слоя – 15 мм.

Высококачественная штукатурка состоит из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта и накрывки. Выполняют ее с предварительной установкой шнура и маяков. Средняя толщина слоя такой штукатурки не должна превышать 20 мм. Чтобы результат штукатурных работ соответствовал ожиданиям, в договоре с мастерами должно значиться не просто «оштукатуривание стен», а «нанесение высококачественной штукатурки».

Иначе потом будет довольно сложно доказать, что под словом «штукатурка» имелась в виду не «простая штукатурка», а нечто более соответствующее современным представлениям о качестве отделки.

При простой штукатурке допускаются следующие параметры готовой поверхности: отклонение от вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения (то есть при высоте потолка 2,5 м строители имеют право «завалить» стену не более чем на 7,5 мм). Неровностей плавных очертаний допускается – не более трех на каждые 4 м-, причем их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 3 мм на каждый метр.

При улучшенной штукатурке: отклонение от вертикали – 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается не более двух на каждые 4 м2, причем их высота или глубина не должна превышать 3 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 2 мм на каждый метр. При высококачественной штукатурке: отклонение от вертикали – 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту помещения.

Неровностей плавных очертаний допускается не более двух на каждые 4 м, причем их высота или глубина не должна превышать 2 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 1 мм на каждый метр. Чтобы проверить, действительно ли гладкая гипсовая накрывка, нужно вечером подсветить ее сбоку лампой. В свете лампы проявятся все изъяны поверхности.

Однако этот метод слишком строг для простых цементно-известковых и гипсовых штукатурок. При их оценке достаточно обратить внимание на однородность поверхности – она должна быть либо равномерно гладкой, либо равномерно шероховатой. Допускается также легкое осыпание и отслаивание частиц цементно-известковой штукатурки.

Пузырьки на гипсовой штукатурке, уложенной на бетон, укажут на то, что основание не было загрунтовано. Не позднее чем через сутки после окончания работ пузырьки еще можно удалить, проведя по штукатурке полутерком. Поверхность можно отшлифовать, а впадины на штукатурке зашпаклевать. Трещины, отслоения, осыпание, подтеки говорят о невысоком качестве работ.

При обнаружении таких недостатков необходимо потребовать от строительной бригады их устранения или снижения стоимости работ. Допустимыми являются только трещинки, ширина которых не превышает 0,2 мм.

К сожалению, большинство недоделок при оштукатуривании внутренних стен проявляются только через время, иногда даже через год.

Часто задаваемые вопросы о штукатурке внешних углов стен

Вопрос: Какой профиль лучше использовать для внешнего угла?
Ответ: Для внешних углов чаще всего используют алюминиевый перфорированный профиль (контрашульц), так как он обеспечивает ровную геометрию и защищает угол от сколов.

Вопрос: Можно ли штукатурить внешний угол без профиля?
Ответ: Да, можно, но это требует большего опыта. Угол формируется с помощью правила и двух маяков, без использования металлического уголка.

Вопрос: Как выровнять внешний угол, если стены сильно кривые?
Ответ: В таком случае необходимо установить маяки на обе стены и вывести угол по ним, используя правило. Толщина слоя может быть значительной.

Вопрос: Нужно ли грунтовать угол перед штукатуркой?
Ответ: Да, обязательно. Грунтовка улучшает сцепление штукатурки с основанием и предотвращает отслаивание.

Вопрос: Какой раствор лучше для внешних углов?
Ответ: Для наружных работ и влажных помещений лучше использовать цементные или цементно-известковые смеси. Для внутренних сухих помещений подойдет гипсовая штукатурка.

Вопрос: Как защитить внешний угол после штукатурки?
Ответ: Используйте алюминиевый или пластиковый перфорированный уголок, который втапливается в раствор. После высыхания он становится частью стены.

Вопрос: Чем отличается штукатурка внешнего угла от внутреннего?
Ответ: Внешний угол более уязвим для механических повреждений, поэтому его часто армируют профилем. Внутренний угол требует тщательной затирки для отсутствия трещин.

Вопрос: Как проверить ровность внешнего угла?
Ответ: Используйте угольник или правило. Приложите инструмент к углу — просветов быть не должно. Допускается отклонение в 1-2 мм на 2 метра.

Вопрос: Что делать, если на внешнем углу появилась трещина?
Ответ: Трещину нужно расширить, загрунтовать и зашпаклевать, предварительно наклеив серпянку для армирования.

Вопрос: Можно ли штукатурить внешний угол в два слоя?
Ответ: Да, если требуется большая толщина выравнивания. Первый слой — грунтовочный, второй — финишный. Каждый слой должен полностью высохнуть.