Строим гараж на скорую руку: лайфхаки, самоделки и электропроводка

Краткая памятка по быстрому обустройству гаража

1. Определите тип фундамента: плита или блоки — самый быстрый вариант.
2. Для стен используйте сэндвич-панели или профлист по каркасу.
3. Продумайте подключение к электричеству: от дома или через кооператив.
4. Составьте простую схему проводки с одной линией освещения.
5. Купите кабель, автоматы, розетки и гофру для монтажа.
6. Сделайте самодельный скребок для очистки поверхностей.
7. Установите быстроразъемное соединение на трос для ворот.
8. Смастерите паяльник для пакетов из старого инструмента.
9. Оборудуйте съемный крюк для стола, чтобы экономить место.
10. Используйте подручные средства для черчения дуг и разметки.
11. Научитесь находить центр болта без специальных приборов.
12. Освойте способ рассоединения пластиковых стяжек без ножниц.
13. Сделайте мягкие накладки на тиски, чтобы не повредить детали.

ФУНДАМЕНТ ГАРАЖА

Меня вполне устроит гараж размерами 6,5×4 м. Ширина ворот, достаточная для моей машины, — 2,8 м, ширина калитки — 0,8 м, высота — 2,5 м. Но размеры фундамента, в том числе и ширина ленты, должны быть такими, чтобы укладывалось целое число блоков по его длине и ширине. Это намного облегчит дальнейшую работу: не надо будет пилить блоки, да и кладка выглядит красивее без коротких вставок.

Размеры блока таковы: длина 390 мм, ширина 190 мм, высота также 190 мм. Для начала я начертил схему раскладки блоков с учётом толщины швов. Ширину шва принял равной 15 мм. Исходя из этого, вычислил наружные размеры фундамента: длина при укладке 16-ти блоков с 15-ю швами между ними будет равна 647 см, ширина (10 блоков и 10 швов) — 404 см (рис 2). Торцовые стены возводятся между боковыми. Ширину ленты фундамента принял равной 25 см.

Совсем не лишним было определение удельного давления подошвы фундамента на грунт. Для этого пришлось сделать простой и, естественно, довольно приблизительный расчёт. Согласно моему проекту на гараж при высоте его стен в 12 блоков, с учётом проёмов ворот и калитки, всего потребуется 512 блоков. Общий вес этих блоков — 10240 кг, вес раствора для их укладки — 900 кг, вес собственно фундамента — 7500 кг, крыши — 1000 кг. В сумме общий вес строения составит 19640 кг.

Площадь основания фундамента моего гаража оказалась равной 50030 см2. Разделив вес строения на площадь основания: фундамента, я определил, что удельное давление, действующее на грунт, будет равно около 0,4 кг/см2.

На моём участке слой чернозёма в полтора штыка лопаты лежит на твёрдой глине. Фундамент с такими размерами и такой нагрузкой вполне подойдёт для этих условий. У меня получился как минимум двукратный запас, что обеспечит устойчивость всей постройки.

Для предстоящей работы по заливке фундамента я закупил машину речного песка, машину щебёнки и 20 мешков цемента, а также металлическую арматуру и шестиметровые доски.

Работу я начал с расчистки площадки от растительности. Затем немного выровнял её, так как имелся небольшой уклон. Первым делом я сделал разметку фундамента с помощью колышков и прочной бечёвки, отложив длину и ширину фундамента. Получился прямоугольник, у которого диагонали должны быть равны между собой.

После нескольких примерок разметка получилась идеальной. Затем я сделал разметку траншеи под фундамент. Она должна быть на 15 см шире основной разметки в обе стороны, чтобы можно было установить щиты опалубки. После этого убрал бечеву разметки фундамента, оставив прочно забитые в грунт колышки, чтобы по ним позже установить щиты опалубки.

Траншею выкопали с сыном достаточно быстро, раскидав плодородный грунт по низинам на участке (фото 1). Дно траншеи выровнял с помощью водяного уровня, сделал песчаную отсыпку толщиной 20 см и утрамбовал её (фото 2). После этого, натянув бечёвку, восстановил разметку полос фундамента.

Внутренние щиты совсем не обязательно делать очень точно по высоте. Опалубку установил в траншею на утрамбованный песок и закрепил железными штырями, вбив их в землю. Сверху стянул их проволокой. Получилось всё ровно и надёжно. Затем уложил арматуру 016 мм, скрепив её с вертикальными штырями вязальной проволокой. Для перемычек использовал арматуру 010 мм.

После установки опалубки можно приступать к заливке бетона. Для этой работы у меня была электрическая бетономешалка ёмкостью 150 л. Заливку решили

сделать за один день, чтобы не было швов в бетоне. Вечером подготовили необходимый инструмент, потребные материалы, тачку. Сделал из двух дверных полотен дорожку для тачки (фото 5), чтобы возить её по площадке.

На следующий день, встав пораньше, начали работу в 6 часов утра. Сын делал замесы в бетономешалке, а я отвозил раствор на тачке, выливал его в опалубку и утрамбовывал (фото 6). Без перерывов к двум часам дня фундамент был отлит (фото 7). Свежий бетон набирает прочность в течение 28 суток, и потому я поливал его водой и укрывал плёнкой (фотов).

Опалубку снял через неделю и разобрал её на доски, которые в дальнейшем пригодятся для обрешётки крыши гаража. Выждав ещё некоторое время, я приступил к кладке стен.

СТЕНЫ ГАРАЖА

Пока фундамент набирал прочность, — а для этого потребовался почти месяц, — я не терял времени даром и в период этой вынужденной паузы приобрёл все необходимые материалы: доломитовые блоки для кладки стен — 540 шт. (9 поддонов); песок — 5 м3; цемент — 20 мешков; рубероид — 1 рулон; кладочная сетка длиной 2,5 м —8 шт.; брус сечением 100×100 мм — 7 шт.; обрезная доска сечением 50×100 мм — 10 шт.; уголок стальной 100×100 мм — 2 шт. Брусья, доски и стальной уголок приобрёл стандартные — длиной по 6 м. Кроме перечисленных материалов, ещё потребовались 12 листов профнастила длиной по 3 м и метизы — в ассортименте.

Блоки завезли в день заказа. Умелый водитель быстро и качественно разгрузил поддоны, ловко орудуя манипулятором, установленным на этой же машине. Часть поддонов я попросил при разгрузке уложить на площадке, ограниченной фундаментом, а остальные — с внешней стороны. Чем ближе блоки расположены к стенам, тем на меньшее расстояние придётся их переносить при кладке, а значит, быстрее и проще пойдёт работа.

Песок тоже разгрузили вблизи фундамента (фото 9). Часть песка я потратил на обратную отсыпку, заполнив им пространство между фундаментом и грунтом по всему периметру, как снаружи, так и внутри. Отсыпку тщательно утрамбовал.

Основную работу начал с нарезки из рубероида полос шириной 25 см для прокладки между бетонным фундаментом и блоками. Рубероид хорошо режется острым ножом, смоченным в воде. Без воды на нож налипает связующее, и резать становится трудно. Полосы аккуратно разложил на фундаменте по всему периметру в два слоя и с нахлёстом.

Предварительно на сухую установил блоки по углам фундамента и измерениями сторон и диагоналей будущих стен убедился в прямоугольности коробки гаража. Все размеры оказались правильными, а погрешность — не более 3 мм. Для дальнейшей работы потребовались следующие инструменты: мастерок, обыкновенный строительный и водяной уровни, обрезиненный молоток, отвес, шнур, расшивка и болгарка с алмазным диском.

Для кладки нужны не только целые блоки, но и половинки (для стен с проёмами ворот и калитки). Оказалось, что блок легко пилится алмазным диском, только пыли было очень много. Для защиты пришлось применять очки и респиратор.

Раствор замешивал в бетономешалке в пропорции: на одну часть цемента — три части песка. Для придания большей пластичности в раствор добавил несколько капель моющего средства. В одной из телепередач о строительстве говорилось, что это помогает и от высолов. Раствор из бетономешалки вываливал в большое оцинкованное корыто, поскольку из него брать раствор удобнее, чем из ведра.

Самым ответственным этапом кладки является выставление угловых блоков. Эта операция требует аккуратности и внимания (фото 10). От того, как установлены эти угловые блоки, зависит ровность будущих стен. Используя отвес и строительный уровень, я в первую очередь на три блока выложил четыре угла (фото 11). Углы — это основные точки привязки для натягивания шнура, по которому проще делать качественную кладку стен.

Начиная со второго ряда, каждый следующий смещал на половину блока. Поправлять положение блока в ряду очень удобно обрез-ненным молотком.

Он гасит отдачу удара, не отскакивает и не повреждает блок и в то же время плотно осаживает его на растворе. В процессе работы как можно чаще уровнем проверял горизонтальность, а отвесом — вертикальность уложенных рядов. Время, затраченное на проверку, с лихвой окупается отсутствием брака (фото 12).

Работа спорилась, поскольку я не отвлекался, а мой сын сразу же, пока не затвердел раствор, формировал самодельной расшивкой горизонтальные и вертикальные швы между блоками. С аккуратными швами строение выглядит намного привлекательнее (фото 13).

С тяжёлыми блоками я работал впервые, но у меня был опыт работы с кирпичом. Оказалось, что класть блоки не труднее, чем кирпичи, и мне работать с блоками понравилось даже больше (фото 14). За день я поднимал стены на четыре ряда блоков по всему периметру. Пока высота была небольшая, работать было удобно, но потом, по мере увеличения высоты кладки, пришлось вставать на подмости.

В качестве подмостей я использовал поддоны, на которых привезли блоки, и оставшиеся после ремонта в квартире межкомнатные двери. Для такой непродолжительной работы сколачивать козлы не хотелось, да и хороший материал тратить на это было жалко.

Кладку стен с установкой перемычек над калиткой и въездными воротами завершил за неделю. Для перемычек использовал стальной уголок 100×100 мм (фото 15). Два уголка скреплял с зазором в 5 мм сваркой с помощью пластин.

Во время кладки блоков применял кладочную сетку с ячейкой 5×5 см, которую укладывал на 3-й, 7-й и 11-й ряды. Сетка придаёт всей конструкции жёсткость и дополнительную прочность. Ну вот, основа гаража построена (фото 16), надо делать крышу.

Конструкция двускатной крыши гаража не имеет каких-либо особенностей и не нуждается в подробном описании.

Работу начал с заготовки элементов стропил. Собрал их в своём старом сарае (фото 17). Выбрав погожий день, выставил стропила на стенах гаража, уложил на них обрешётку и приступил к укладке металлической кровли (фото 18).

После завершения укладки профлистов на крышу (фото 19) настала очередь заделки фронтонов и обшивки карнизов доской (фото 20).

На зиму фронтоны я обшил рубероидом (фото 21), по весне — обошью профлистом.

Отдельные конструктивные узлы крыши вы можете рассмотреть на фото 22, 23.

К сожалению, ворота и двери я собрать и поставить на место ещё не успел.

Виды гаражей и способы подключения к электроснабжению

В зависимости от того, где находится гараж, может отличаться способ его подключения к электроснабжению.

В кооперативных гаражах

В автокооперативах к каждому гаражу подведено электропитание, о состоянии которого должен заботиться электрик, но что касается проводки внутри помещения, то здесь можно импровизировать, разумеется, в пределах допустимого. Поэтому придется разрабатывать индивидуальную схему электропроводки, учитывая выделенную или предельно допустимую мощность.

Выясните, какой мощности установлен автомат на входе. Если 10 А, то можно рассчитывать только на то, что в гараже, кроме освещения, можно будет подключить к сети маломощную дрель, болгарку и им подобные, да и то не одновременно. Когда входной автомат рассчитан на ток срабатывания в 16 А, то можно будет кратковременно пользоваться немощной бытовой электросваркой. При установленном автомате в 25 А особых ограничений по мощности не будет.

В частном доме

Как правило, гараж частного дома подключается к электроснабжению через общий автомат. Рассчитывая мощность электрооборудования, которое будет подключено в гараже, необходимо учитывать электропотребление приборов, находящихся в доме. Если это будет не просто гараж, а автомастерская, в которой будут проводиться электросварочные работы, тогда схема электропроводки в гараже своими руками должна включать отдельную линию 220 или 380 В.

Составляем схему электропроводки

Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список электроприборов, которыми планируете пользоваться в гараже. В обязательном порядке учитывается количество светильников и их место расположения.

Если гараж используется только для парковки и мелкого ремонта автомобиля, то нет надобности в большом количестве розеток и светильников, но и сильно экономить тоже не нужно. Над верстаком или возле входа можно установить несколько розеток и двухклавишный выключатель для того, чтобы можно было разделить линии освещения по группам.

В многофункциональном гараже должно быть хорошее освещение и много удобно расположенных розеток. Также необходимо обеспечить безопасное освещение смотровой ямы.

Что включить в схему?

В любом гараже должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения). Хотя стоит этот прибор недешево, он защитит владельца от поражения током. Номинальный ток УЗО должен быть подобран в соответствии с током нагрузки линии электропроводки, иначе прибор может не сработать в нужный момент.

Также не стоит экономить на приобретении автоматических выключателей – лучше, чтобы каждая линия была подключена отдельно. Конечно, надо учесть суммарную мощность подключаемых приборов, чтобы можно было рассчитать сечение укладываемого провода.

Простая схема

Нередко владельцы гаражей, используемых только для хранения автомобиля, ограничиваются установкой на входе спаренного автоматического выключателя, одной или двумя розетками и несколькими светильниками, управление которыми осуществляется одноклавишным выключателем. В такой схеме есть свои преимущества: чтобы забрать автомобиль из гаража или поставить его туда, достаточно включить один выключатель, – и свет будет гореть во всем помещении.

Одна розетка подключена сразу к автоматам, вторая же включена в одну цепь со светильниками. Уходя из гаража, можно быть уверенным, что, выключив свет, вы обесточили дальнюю розетку. Даже если владелец гаража случайно забудет выключить зарядное устройство, то оно выключится вместе со светом. Простота схемы подразумевает наличие некоторых ограничений. Так, включаться будут одновременно все 4 светильника, а вторая розетка пригодна лишь для того, чтобы через нее запитывать маломощные приборы, иначе сгорят контакты выключателя.

Приобретение расходных материалов

Составив схему, приобретите все необходимое для выполнения работы. Делать будем основательно и надолго, поэтому рассмотрим монтаж скрытой проводки. Справедливости ради стоит сказать, что есть и другие способы прокладывания провода в гараже, о которых можно прочитать здесь.

Чтобы не тратить драгоценное время и силы понапрасну, приобретите или возьмите в аренду штроборез и перфоратор с набором буров и коронкой по бетону, диаметр которой позволит установить подрозетники и распредкоробки в вырезанные с ее помощью отверстия. Про зубило и молоток даже не будем говорить, так как такой инструмент должен быть в любом гараже.

• Распределительный щиток – 1 шт.
• Счетчик электроэнергии – 1 шт. (если нужен).
• УЗО – 1 шт.
• Подрозетники – по количеству врезных выключателей и розеток.
• Распредкоробки – в каждом месте, где будет отвод на розетки и выключатели.
• Автоматические выключатели – тип и количество по схеме. Возможно, потребуется установить некоторые автоматы отдельно, например, возле точильного станка, компрессора и т.п.
• Проводка. Лучше приобрести медный трехжильный провод. Для освещения ‒ 1,5 мм2. Для розеток ‒ 2,5 мм2. Для разводки по гаражу до щитка ‒ 4 мм2. Количество – по схеме +10% на неучтенные выводы в распредкоробках и подрозетниках. Для того чтобы запитать более мощные потребители, рекомендуется провести отдельную линию электропроводки от распределительного щитка до нужного места.
• Гофрированные трубы ПВХ под электропроводку. Диаметр и количество подбираются под имеющуюся проводку. Если проводка будет проходить через легковоспламеняемые материалы, то в таких местах должна быть уложена металлическая гофротруба.
• Если в гараже будет точка для подключения электрооборудования 380V, то надо позаботиться о приобретении специфической розетки и соответствующего кабеля.
• Розетки. Их количество должно быть достаточным для удобного пользования. Важно помнить, что над верстаком может быть несколько светильников – они могут быть подключены как через распредкоробки, так и непосредственно в розетки.
• Выключатель. Кто-то предпочитает одним выключателем отключать освещение в гараже, другому нравится разделить на несколько групп, а третий устанавливает выключатель под каждой лампой – каждый может сделать так, как ему будет удобно пользоваться.

Распределительный щиток можно сделать самостоятельно, как автор этого видео:

Монтаж

Выполнить монтаж электропроводки в гараже своими руками вполне возможно, в чем вы сейчас убедитесь.

Итак, схема имеется, инструмент и материалы приготовлены – можно приступать к работе.

• Нанесем разметку на стены в тех местах, где будет проходить проводка, и будут установлены выключатели, розетки и распредкоробки. При этом важно помнить, что укладка провода по косой нежелательна. Потом, если нужно будет что-то закрепить на стене, определить, где в стене проходит провод, окажется затруднительно – все отводы лучше выполнить под прямым углом.
• Разметив стены, еще раз сверьтесь со схемой, проверив, ничего ли не упущено.
• Загоните автомобиль в гараж и проверьте, удобно ли расположены розетки и светильники. Если нет, то отметьте места, где бы их было бы лучше установить. Будет ли светильник, установленный на потолке или стене должным образом освещать двигатель, чтобы можно было проверить уровень масла.
• Теперь автомобиль не нужен, и лучше, если он будет находиться вне гаража.
• Коронкой подходящего размера делаются все отверстия под распредкоробки и подрозетники.
• Согласно нанесенной разметке, вырезаются штробы, затем перфоратором удаляется лишний строительный материал по глубине реза. В результате должна получиться канавка, в которой спрячется предназначенная для него гофрированная труба.

Теперь можно провести электропроводку в гараже, в чем поможет пошаговая инструкция. Сразу оговоримся, что профессионалы сначала укладывают гофру в стену, устанавливают подрозетники, а потом затягивают кабель. Но если электропроводка в гараже своими руками прокладывается впервые, то лучше придерживаться предложенной нами технологии.

• Загнув конец проволоки, торчащей из гофры, саму гофру укладывают в штробу с таким расчетом, чтобы она входила в подрозетники.
• Отмеченный кусок гофры отрезается, а конец проволоки подгибается, чтобы он не провалился внутрь.
• Затем провод продевается в гофру так, чтобы оставались с двух сторон свободные концы – сантиметров по 15. Более детально с этим процессом можно ознакомиться, посмотрев видео.

• Гофра с проводом укладывается в штробу и замазывается алебастром. Такие действия выполняются и с оставшимся проводом.
• Затем провод вместе с гофрой вводится в подрозетники / распредкоробки, и только после этого они устанавливаются и закрепляются алебастром. В тех местах, где на стене будут установлены светильники, провод просто выводится наружу.
• После установки вводного щитка выполняется подключение проводов к автоматам. Чтобы было легче сориентироваться и ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать, указав, для чего он предназначен в этой цепи.

Когда разводка электропроводки в гараже выполняется неспециалистом, то часто возникают проблемы с подключением УЗО. Подборка из двух видеороликов поможет избежать ошибок при подключении этого прибора.

• Выполнив подключение проводов, желательно еще раз проверить, правильно ли всё собрано в щитке.
• Теперь можно включить вводный автомат, затем УЗО и по очереди все автоматы.
• Если монтаж выполнен правильно, то все точки подключения должны работать.

Как видим, даже непрофессионал может справиться с этой работой. Если же после прочтения вы всё еще продолжаете сомневаться в своих способностях и от одной мысли о работе с электричеством начинают потеть ладошки, то лучше пригласите специалиста.

Самодельный скребок для удаления наклеек

Острый небольшой скребок для стекла можно сделать из лезвия монтажного ножа. Оно помещается противоположной стороной от режущей кромки в разрезанную вдоль пластиковую трубку.

Труба с лезвием помещается в тиски, нагревается и сжимается. После этого края полученной ручки аккуратно обрезаются.

Бобышка на трос. Быстроразъемное соединение троса

Для крепления троса, на его край можно поставить бобышку с резьбой. Для этого потребуется часть от бота, просверленная вдоль.

Полученная из болта трубка заполняется свинцом, который затем в ней расплавляется.

Свинец застынет, и бобышка будет держаться надежно. Теперь ее можно будет закручивать в удлиненные гайки, к примеру, для соединения двух тросов.

Паяльник для пакетов

Если отрезать от канцелярского биндера скобу, и вставить ее в импульсный паяльник, то получится инструмент для пайки пакетов. Просто проводим горячей скобой по полиэтилену, и тот склеивается. Таким образом, можно герметично закрывать различные пакеты, к примеру, с остатками чипсов и т.д.

Съемный крюк для стола

Организовать дополнительное место хранения в мастерской можно с помощью крюка. Он легко выгибаются из проволоки. Подцепляем крюк на ножку стола или стенд, и подвешиваем на него что угодно.

Черчение дуг подручными средствами

Если требуется начертить аккуратную дугу на деревянной заготовке, гипсокартоне или другом листовом материале, достаточно забить в ее начало гвоздь. Затем упираемся металлической линейкой в него, и сгибаем ее. Образовавшаяся волна обводится карандашом или маркером. Получается плавная линия с естественными изгибами.

Как найти центр шляпки мебельного болта

Если нужно определить центр шляпки мебельного болта, к примеру, чтобы просверлить его вдоль, нужно зажать метиз в дрели.

Как рассоединить пластиковую стяжку

Пластиковую стяжку можно запросто расстегнуть, если вставить под язычок ее замка ленту с другой стяжки.

После этого ее можно будет ослабить или снять, и потом использовать повторно.

Мягкие накладки на тиски

Чтобы губки тисков не сминали мягкие заготовки, на них можно изготовить пластиковые накладки. Для этого нужно разрезать ПП трубу вдоль.

Останется только подрезать накладки по краям, чтобы они смотрелись аккуратней. С ними можно будет даже зажимать резьбу, не рискуя ее испортить.

Ответы на частые вопросы по обустройству гаража на скорую руку

Вопрос: Какой фундамент самый быстрый для гаража?
Ответ: Самый быстрый вариант — это плитный фундамент или использование бетонных блоков, которые не требуют длительного застывания.

Вопрос: Из чего быстрее всего построить стены гаража?
Ответ: Быстрее всего возвести стены из сэндвич-панелей или профлиста по металлическому каркасу.

Вопрос: Можно ли подключить гараж к электричеству без проекта?
Ответ: Для подключения к сети требуется проект и разрешение, но временное освещение можно организовать от удлинителя из дома.

Вопрос: Какую схему электропроводки выбрать для гаража?
Ответ: Для гаража на скорую руку подойдет простая схема с одной линией освещения и одной розеточной группой.

Вопрос: Какие материалы нужны для монтажа проводки в гараже?
Ответ: Вам понадобятся кабель ВВГ, автоматы, розетки, выключатели, распределительные коробки и гофра для защиты проводов.

Вопрос: Как быстро сделать скребок для удаления наклеек?
Ответ: Скребок можно сделать из старого пластикового ножа или заточенной полоски металла, закрепив ее на рукоятке.

Вопрос: Что такое бобышка на трос и зачем она нужна?
Ответ: Это быстроразъемное соединение, которое позволяет легко отсоединять трос, например, для ворот или лебедки.

Вопрос: Как сделать паяльник для пакетов своими руками?
Ответ: Возьмите старый паяльник или нагревательный элемент, заточите его жало и используйте для спайки полиэтиленовых пакетов.

Вопрос: Как найти центр шляпки мебельного болта без инструментов?
Ответ: Вставьте болт в отверстие, наклейте сверху бумагу и надавите — центр отпечатается, или используйте штангенциркуль.

Вопрос: Как рассоединить пластиковую стяжку без повреждений?
Ответ: Подденьте язычок стяжки тонкой отверткой или иглой, потяните его вверх и ослабьте хомут.