Раскладная скамейка своими руками: фото, чертежи и пошаговая инструкция

Краткая памятка по изготовлению раскладной скамейки

1. Определитесь с типом конструкции (со спинкой или без, раскладная или стационарная).
2. Выберите материал: дерево (брус, доски) или металл (профильная труба).
3. Составьте чертеж с точными размерами всех деталей.
4. Подготовьте инструменты: пила, шуруповерт, шлифмашинка, рулетка.
5. Обработайте дерево антисептиком, а металл — грунтовкой.
6. Соберите каркас сиденья, проверьте диагонали для ровности.
7. Установите раскладной механизм (петли или шарниры).
8. Прикрепите спинку и ножки, проверьте ход складывания.
9. Зашлифуйте все острые углы и неровности.
10. Нанесите финишное покрытие (лак, краска или масло).
11. Проверьте устойчивость скамейки на неровной поверхности.
12. При необходимости добавьте подлокотники или декоративные элементы.

Разновидности скамеек

Чтобы выбрать конкретное решение, нужно ознакомиться со всем ассортиментом моделей:

• обычные изделия со спинкой: просты в изготовлении, хорошо впишутся в любой ландшафтный дизайн, можно поставить в беседке, под деревом, вдоль забора или дома;
• конструкции без спинки: требуют меньше затрат, более просты и надежны;
• округлые: более современное решение, которое часто ставится внутри круглых беседок, вокруг деревьев или клумб;
• модели со столиком по центру или широкими подлокотниками, с крестовыми и другими нестандартными основами также позволят организовать комфортный отдых.

О конструкции и размерах

Если ошибиться с размерами и взаимным расположением деталей, сидеть на скамейке будет мучительно. Поэтому лучше придерживаться устоявшихся правил.

Оптимальная высота сиденья 400 мм, ширина — 350–450 мм. Высота спинки от пола — 800–900 мм, а угол её наклона — в районе 100–110°.

Длина двухместной лавочки 1200–1500 мм, но при необходимости её можно увеличить до желаемых размеров из расчёта 600–750 мм на человека. Но помните: чтобы сиденье не прогнулось, могут понадобиться более толстые доски или дополнительная опора посередине.

Об удобстве

Чтобы садовая скамейка стала любимым местом отдыха, позаботьтесь о том, что вокруг. Поставьте по бокам большие вазоны с цветами, соорудите фонтан, сделайте шпалеру с вьющимися растениями, высадите живую изгородь или кустарники. Площадку под лавочкой вымостите камнем или плиткой.

Рядом со скамьёй хорошо иметь пару подушек. Не помешает и небольшой столик, на котором можно разместить напитки, книгу, необходимые мелочи.

О защите

Даже если не планируете эксплуатировать скамью на улице, её лучше обработать маслом, лаком, краской или другим финишным покрытием. Так древесина будет меньше пачкаться и легче очищаться, а само изделие дольше сохранит первозданный вид.

Для уличной мебели такая обработка просто жизненно необходима: она защитит от пагубного воздействия ультрафиолета, осадков и перепадов влажности.

Выбор пропитки целиком зависит от вашего вкуса и того, что есть под рукой. Главное, чтобы защитный состав был рассчитан на использование на открытом воздухе. Для комнатной скамейки этот момент не так важен, но всё же не помешает обработать и её более стойкой защитой: если придётся воспользоваться мебелью на улице, она точно не пострадает.

Материалы

Выбирая дизайн, вы одновременно с этим решаете, какой материал будете использовать для реализации.

1.Пластик

Практичный, удобный, недорогой материал. Хорошо поддается обработке, прост в уходе. Минус в том, что такое изделие всегда смотрится дешевле, чем аналоги из древесины или металла. А еще пластмасса выгорает под открытым солнцем, становится ломкой, трескается. При отсутствии других материалов можно пустить в дело бутылки ПВХ, ящики, бочки, трубы, листы поликарбоната.

2.Дерево

В большинстве случаев для лавочек выбирают именно древесину. Она просто обрабатывается, стильно выглядит, при правильном уходе будет служить десятки лет. А еще это натуральный материал, который абсолютно безопасен.

Для садовой мебели обычно берется мягкая (сосна, береза) и средней твердости (липа, ель) древесина. Сосна хорошо обрабатывается, позволяет создавать резные изделия. Более плотные породы — дуб, лиственница — прослужат дольше. Однако и ценник будет выше. Выбирая материал для работы, следите, чтобы он был хорошо высушен. Иначе скоро изделие растрескается, деформируется.

3.Камень

Каменные изделия радуют глаз природной красотой. Однако самостоятельно обрабатывать материал сложно. Еще нужно учитывать, что сидеть на каменной поверхности вредно для здоровья, нужно обязательно использовать подушки, матрасы. Если для работы берется мелкий булыжник, щебенка, то форму изделию следует придавать с помощью металлических сеток, решеток, цемента. Можно использовать каменные пластины — из сланца, плитняка, — чтобы выложить кресло или скамью.

4.Металл

Прочный, долговечный, универсальный материал. Однако сидеть на нем долго вредно для здоровья, особенно в холодное время года. Для работы по металлу пригодятся дрель, углошлифовальная машина, сварка. Чаще всего из стали делается каркас, а сиденья — из сосны, пластика.

Требования к изготовлению

Обязательных требований к садовой мебели нет. Ваша задача — не допустить, чтобы изделие развалилось под вами или вашими гостями. Поэтому нужно мастерить прочную, комфортную, безопасную мебель, придерживаясь следующих стандартов:

• готовое изделие должно быть практичным и удобным;
• чем проще задуманное, тем бюджетнее реализация;
• лучше всего подойдут материалы, которые легко найти, финансово просто купить;
• чужой опыт пригодится: поспрашивайте своих друзей, соседей, мастеров, уделите время на чтение обзоров в интернете.

Чтобы изготовить простейшую модель из сосны, вам потребуются разные инструменты:

• циркулярная/торцовочная пила, электролобзик;
• дрель, фрезер;
• шлифмашина, рубанок, наждачная бумага;
• отвертки, гаечные ключи;
• саморезы, уголки, болты;
• пропитки, лаки, краски.

Выбор места

Продумайте, где удобнее всего установить изделие, чтобы до него было удобно добираться. Подготовьте место: для легкой конструкции достаточно утрамбовать песок, а для тяжелой пригодится замостить территорию плиткой.

Оборудование

Если нет полноценного верстака, возьмите табуретки или козлы. Верстак — укрепленный стол для столярных/слесарных работ, поэтому есть не у всех. Оснащается тисками, выдерживает большие нагрузки — до 300 кг. Козлы — опоры, которые способны вынести аналогичную нагрузку и применяются в паре.

Придется подготовить чертеж или схему, на которой указаны размеры деталей, их расположение, углы фиксации. Детали нарезаются по обозначенным в чертеже параметрам.

Техника безопасности

Соблюдайте простые правила, чтобы обезопасить себя во время работы, уменьшить количество брака в процессе:

• деталь фиксируется струбциной/тисками: нельзя обрабатывать материал, удерживая его в руках, потому что это опасно для жизни, не позволит выполнить точный рез;
• при сверлении нужно защитить глаза очками;
• помещение должно проветриваться;
• до обработки краской нужно собрать пыль, стружку, иначе все это приклеится к влажной поверхности.

В качестве рабочего место можно использовать гараж или навес. Если нужно будет работать с дрелью или сваркой, потребуется подключение к сети.

Правила эргономики

Согласно исследованиям эргономики, оптимальные пропорции скамейки снижают нагрузку на поясницу и колени, что особенно важно для пожилых людей и детей.

Если хотите сделать удобную скамеечку для взрослых и детей, соблюдайте следующие пропорции:

• оптимальная длина для трехместной модели — 1,5 метра;
• сиденье располагается на высоте 40-50 см, чтобы ноги легко доставали до земли;
• комфортная ширина достигает 45-55 см, можно немного наклонить его по отношению к спинке;
• высота спинки составляет от 40 до 90 см, для большего удобства ее стоит наклонить под углом от 15 до 40°;
• подлокотники лучше поставить на расстоянии 15-20 см от уровня, на котором находится сиденье;
• для скамеек, которые достигают в длину более 1,5 м, нужно использовать более четырех стандартных ножек;
• чтобы изделие не опрокинулось назад, задние ножки нужно зафиксировать под углом, вынести чуть дальше, а также использовать дополнительные опоры между ними;
• форма, цвет могут быть любыми с учетом общей стилистики дома, ландшафтного дизайна: возле здания из оцилиндрованных бревен будет уместно поставить изделие из того же материала, а для коттеджа из кирпича — универсальную модель с металлическим каркасом, деревянными ламелями.

Помните, что можно дополнить образ лавочки с помощью клумбы, небольшого столика для чтения, а на само сиденье положить матрасы.

Требования к деталям, креплениям

Если вы хотите получить скамейку, которая будет служить долго, не экономьте на материалах. Составляющие должны быть качественными: древесина — правильно высушенной, без сильных дефектов; металл — оцинкованным, покрытым полимерными составами, достаточной толщины. Крепления обязаны выдерживать ежедневные нагрузки, которые претерпевает уличная конструкция. Качество соединений и всей конструкции в целом — залог безопасной эксплуатации.

Для деревянных составляющих

Древесина качественно высушивается. Сверху не должно быть следов плесени, гнили. Воздержитесь от применения досок с трещинами, большим объемом сучков, отверстий от гвоздей. В этих местах большой риск разлома.

Деревянные детали обрабатываются антисептиком для защиты от влаги, насекомых, грибка, солнца. Лучше всего провести обработку еще до того, как вы начнете собирать изделие. Так ни один миллиметр не останется незащищенным. Современные антисептики проникают глубоко в волокна сосны или ели, после высыхания не оказывают вредного влияния на человека. При эксплуатации не стираются, а при контакте с металлическими деталями не разрушают их. Не используйте технические масла, чтобы сэкономить. Они могут нанести вред людям при испарении.

Оптимальный вариант для окрашивания — полиуретановые краски. Лучше защищают от влаги, царапин, не темнеют со временем. Достаточно нанести два слоя состава. В первый раз возможны пропуски, во второй на поверхности формируется толстая, прочная, равномерная пленка. Вы получите эффективную защиту от факторов внешней среды. Для окрашивания одинаково хорошо подойдет как кисть, так и пульверизатор.

Для деталей из металла

Металл боится влаги, ржавчины. Чтобы сохранить каркас в нетронутом виде, его нужно тщательно покрыть полимерными составами. Они создадут на поверхности изделия плотный, прочный слой краски, который нелегко поцарапать.

Как сделать скамейку без спинки из бруса

Очень простой проект, за который можно смело браться начинающим мастерам. Потребуется минимум инструмента, материалов и времени, а в итоге получится прочная и надёжная скамейка, которая прослужит долгие годы.

Как делать

Разрежьте широкий брусок (50 × 200 × 2500 мм) пополам. Две получившиеся части станут сиденьем.

Разметьте и распилите более узкий брус на детали: 4 штуки длиной 400 мм и ещё 4 — длиной 200 мм. В итоге должен получиться набор как на фото.

Возьмите два бруска длиной 200 мм и два — длиной 400 мм. Соберите из них прямоугольную рамку, скрепив шурупами (по два на каждый стык). Чтобы они лучше вкручивались, предварительно можно просверлить отверстия, которые будут меньше винтов в диаметре.

Теперь положите рядом разрезанные широкие бруски 50 × 200 × 1250 мм, выровняв их относительно друг друга. Стороны без сучков и с лучшим рисунком разверните вниз — это будет лицевая часть сиденья.

Поставьте сверху обе рамки так, чтобы отступы от каждого из трёх краёв были по 50 мм.

Прикрепите рамки‑ножки к сиденью скамейки шурупами, предварительно просверлив отверстия под крепёж, чтобы древесина не раскололась. Для надёжного крепления нужно по 8 шурупов на каждую ножку.

Переверните изделие и хорошенько обработайте шлифмашинкой или шкуркой.

Покройте поверхность скамьи маслом, лаком, краской или другим составом, чтобы защитить древесину и придать ей более опрятный вид.

Как сделать скамейку из строительных блоков и брусков

Достаточно примитивная, но вполне функциональная лавочка, которую можно сделать как со спинкой, так и без из остатков строительных материалов. Получается грубоватой, так что не помешают несколько подушек.

Из‑за невысокой прочности такую скамейку лучше всего устанавливать на бетонном основании или площадке, вымощенной плиткой: обычная земля со временем просядет, и лавочку перекосит. Скамейку со спинкой желательно располагать вплотную к стене или другой опоре, чтобы конструкция была устойчивее.

• Шлифмашинка или шкурка;
• 14 пустотелых бетонных блоков;
• 6 брусков размером 75 × 100 × 1500 мм;
• жидкие гвозди;
• масло, лак или краска;
• валик или кисточка.

Тщательно отшлифуйте бруски, чтобы поверхность была гладкой и не цеплялась за одежду.

С помощью валика или кисточки обработайте древесину маслом, лаком, краской или другим составом для защиты.

Сделайте примерку, собрав всю конструкцию без клея. Поставьте по два блока с каждой стороны вертикально, а через небольшой промежуток — ещё пару горизонтально один на другом. Сверху переложите их двумя горизонтальными блоками. Если нужна спинка, добавьте ещё по одному стоящему элементу.

Если вас всё устраивает — разберите скамейку и сложите заново, но уже с клеем. На поверхности, которыми соприкасаются блоки, нанесите жидкие гвозди.

При желании бросьте на лавочку несколько подушек, а в отверстия боковых блоков вставьте по вазону с цветами или травами.

Как сделать скамейку без спинки из старых досок

Ещё один проект, который будет по силам любому, кто умеет держать в руках пилу. Несмотря на свою простоту, такая лавочка выглядит довольно привлекательно, особенно если покрыть её маслом. При этом для сборки подойдут любые доски, хотя бы от строительных поддонов.

• Торцовочная пила, лобзик или ручная ножовка;
• шуруповёрт;
• угольник;
• сверло;
• 15 досок длиной 1,2 м;
• шурупы;
• клей.

Скамейка состоит из деталей всего двух размеров: короткие доски выполняют роль ножек, а длинные — сиденья.

Вторых нужно 8 штук. Если возьмёте доски от поддонов, то ничего пилить не нужно: их длина и так 1,2 м. Если у вас другой размер, можете оставить его или обрезать до желаемого.

Для ножек тоже понадобится 6 досок. Распилите их на 16 деталей по 400 мм длиной (по 8 на каждую сторону).

Теперь можно приступать к сборке. Составьте из одной длинной и двух коротких досок букву «П» и скрепите, завернув по два‑три шурупа в каждое сочленение. Предварительно просверлите отверстия, чтобы доска не треснула. Для большей надёжности места соединения можно промазать клеем.

Проверьте с помощью угольника, что ножки стоят под углом 90°, иначе скамейка будет неустойчивой.

Далее положите получившуюся П‑образную деталь на стол и продолжайте сборку пакета. Установите поверх ножки короткую доску, промажьте клеем, выровняйте по угольнику, просверлите отверстия и закрепите парой шурупов по диагонали. Подложите обрезок доски под новую ножку, чтобы она была на правильном уровне. Повторите процесс для ножки с противоположной стороны.

Кладите и крепите длинную доску, потом короткие по краям и так далее, пока не соберёте весь пакет. Чтобы шурупы не попадали друг на друга, меняйте их положение в каждом последующем слое: слева вверху и справа внизу, затем слева внизу и справа вверху.

Когда соберёте всё, отпилите ещё по одному отрезку доски. Прикрепите их клеем и шурупами с лицевой стороны каждой из ножек, чтобы придать скамейке завершённый вид.

Зашлифуйте все поверхности скамьи шлифмашинкой или шкуркой, чтобы потом не посадить занозу.

Для лучшей устойчивости и прочности вставьте между ножками обрезки досок, намажьте их клеем и придавите каким‑нибудь грузом. Если есть большая струбцина, воспользуйтесь ею. И обработайте скамейку лаком, маслом или краской, чтобы продлить срок её службы.

Как сделать скамейку из поддонов

Симпатичная скамья с удобной спинкой и подлокотниками, которую можно собрать из оставшихся после стройки поддонов с минимальным количеством инструментов. А если добавить на неё несколько подушек, получится небольшой диванчик.

• Лобзик или ножовка;
• шуруповёрт;
• сверло;
• гвоздодёр;
• рулетка;
• 6 поддонов;
• шурупы.

Поставьте два поддона друг на друга и скрепите их между собой шурупами. Добавьте сверху третий и тоже соедините его с остальными. Получится основание скамейки.

Гвоздодёром или монтировкой снимите две крайние доски подряд с лицевой стороны поддона и ещё одну — с обратной.

Отступите примерно по 10 см от досок настила и отпилите поперечные доски каркаса.

Переверните поддон и сделайте такие же пропилы, но без отступа, вровень с доской. Получившаяся деталь будет спинкой.

Установите спинку на основание. За счёт разной высоты поперечных досок обрезанного поддона деталь встанет с небольшим наклоном. При желании можно сначала оставить не 10 см, а больше, чтобы потом подрезкой добиться желаемого угла наклона спинки.

Из оторванных ранее досок вырежьте по размеру две подпорки и закрепите их по бокам спинки, вкрутив по паре шурупов сверху и снизу. Чтобы древесина не треснула, не поленитесь предварительно просверлить отверстия под крепёж.

Ещё по два самореза вкрутите спереди спинки, соединив её с основанием.

Возьмите ещё два поддона и разрежьте их пополам — части, на которых остался каркас, послужат боковинами скамейки. Две нижние доски отрежьте вровень с брусками, а третью оставьте подлиннее (30–40 см) — она соединится со спинкой.

Поставьте боковины на место и хорошо прикрепите их к основанию и спинке шурупами в нескольких местах. Если есть струбцины, прижмите ими деталь: так будет удобнее. Положите на боковины по одной доске и зафиксируйте их шурупами, сделав таким образом подлокотники.

Шлифмашинкой или шкуркой уберите неровности и заусенцы на поверхностях досок. Для защиты и более привлекательного вида покройте изделие маслом, лаком или краской.

Вот другой вариант изготовления такой скамьи. Процесс немного отличается, но результат будет такой же.

Как сделать скамейку из бревна

Очень интересная скамья, сделать которую можно тем, у кого в хозяйстве есть цепная пила и ствол старого дерева. Выглядит грубовато, но при этом имеет свою изюминку. Будет хорошо сочетаться с другой садовой мебелью и постройками в подобном стиле.

• Бензиновая или электрическая цепная пила;
• электрический или ручной рубанок;
• шлифмашинка или шкурка;
• сверло Форстнера;
• молоток;
• стамеска;
• белый маркер или мел;
• гвозди;
• ствол дерева;
• клей;
• масло, лак или краска;
• кисточка.

Распилите ствол на три части: основную, которая после разделения пойдёт на сиденье и спинку, а также ещё две с боковыми ветками — они послужат основанием и поддержкой для спинки.

Поставьте две детали с ветками на стол или другую ровную поверхность и примерьте их, временно соединив между собой доской на гвоздях.

Положите кусок ровной доски на стол, придвиньте к стволу и начертите линии. Повторите процедуру для каждого из спилов. Такая разметка позволит получить после отпиливания нижней части ровную поверхность, на которой будет стоять скамейка.

Теперь спилите нижнюю часть обоих брёвен, ориентируясь на разметку, и вы получите ровные устойчивые ножки.

На основной части ствола выполните разметку таким же образом с помощью подходящего по размеру обрезка доски. Обратите внимание, что делить нужно не ровно пополам, а в соотношении примерно 1: 3. Большая часть пойдёт на сиденье, меньшая — на спинку.

Распилите бревно на две части, ориентируясь по меткам. Чтобы ствол не качался, подложите под него куски досок и спилы, оставшиеся после подравнивания основания.

Обработайте с помощью рубанка поверхности сиденья и спинки, убрав неровности и заусенцы от пилы.

После рубанка пройдитесь шлифмашинкой или шкуркой, чтобы сделать поверхности максимально гладкими.

На обеих деталях основания с помощью пилы вырежьте небольшие выступы, в которые ляжет полукруглая часть сиденья. Для большей точности по ходу можно делать примерки.

Со спинкой действуйте по такому же принципу, но чуть иначе: выпилите пазы в ней, а не в ветках. Чтобы не срезать лишнего, почаще примеряйте деталь в процессе. В конце подровняйте пазы стамеской.

Вбейте по два гвоздя в посадочные места сиденья и установите его сверху. Пометьте отпечатавшиеся точки и вытащите гвозди.

Изготовьте подходящие по диаметру шканты (чопики) и забейте их в отверстия молотком, предварительно налив внутрь клей.

Установите сиденье на место и полностью осадите его ударами молотка через деревянную проставку.

Прижмите спинку струбцинами в желаемом положении и прикрепите её длинными шурупами. Если таких под рукой нет, просверлите в ветках неглубокие отверстия, чтобы уменьшить толщину в этих местах: тогда можно будет использовать крепёж покороче.

Покройте законченное изделие маслом, лаком или краской для более опрятного вида и защиты от влаги.

Как сделать скамейку с изогнутой спинкой

Изящная лавка с плавными линиями, на которой можно отдыхать полулёжа. Сборка предельно простая, единственный относительно сложный узел — это боковины‑перекрестья. Но и при их изготовлении легко обойтись самым простым ручным инструментом.

• Циркулярная пила или ножовка;
• лобзик;
• шуруповёрт;
• стамеска;
• топор;
• киянка;
• транспортир;
• карандаш;
• рулетка;
• 4 доски размером 50 × 150 × 1 100 мм;
• 10 досок размером 30 × 85 × 1 500 мм;
• масло, лак или краска.

Возьмите две доски 50 × 150 × 1100 мм и составьте из них перекрестье. Для этого расположите доски на расстоянии 35 и 45 см, как это показано на фото, а затем сделайте карандашом предварительную метку на нижней доске.

С помощью карандаша и транспортира начертите по одной из отметок линию под углом 9°.

Теперь приложите верхнюю доску к этой линии и прочертите финальные отметки на обеих досках.

Далее необходимо соединить детали «вполдерева». Это значит — сделать пазы глубиной, равной половине толщины материала, чтобы при наложении детали заходили одна в одну и были в одной плоскости.

Для этого сделайте на обеих заготовках как можно больше пропилов на участке между отметками. Используйте циркулярную пилу или обычную ручную ножовку. Главное — не выходить за метки и не переборщить с глубиной.

Теперь пропиленную древесину легко будет выломать стамеской, топором или даже просто ударами молотка. Сделайте это и подчистите остатки стамеской, чтобы поверхности получились ровными и детали лучше примыкали друг к другу.

Соедините доски, предварительно промазав стык клеем, и постучите по месту крепления киянкой, чтобы детали сели плотнее. Если они не входят друг в друга, их можно слегка подтесать топором.

Начертите на получившихся заготовках контуры, которые образуют изгибы будущей скамейки, и отпилите всё лишнее лобзиком. Действуйте произвольно, но придерживайтесь следующих рекомендаций: сиденье должно иметь изгиб вперёд, спинка — назад, а переход между ними желательно сделать как можно плавнее. Опорную часть ножек скруглять не надо — они должны быть прямыми, чтобы лавка стояла на земле более устойчиво.

Для более аккуратного вида закруглите шлифмашинкой, фрезером или шкуркой грани на всех деталях, включая доски настила.

Доски сиденья и спинки прикрепите к получившимся боковинам, используя по два шурупа с каждой стороны. Чтобы выдержать одинаковое расстояние между досками, воспользуйтесь каким‑нибудь обрезком в качестве шаблона.

Остаётся покрыть лавку маслом, лаком или краской, чтобы сделать древесину более благородной и продлить срок её службы. Обработку можно проводить на собранной скамейке, но лучше не полениться и разобрать её, а затем собрать уже покрашенные детали, после того как они высохнут.

Как сделать скамейку со спинкой из широких досок

Строгая и лаконичная лавочка с удобной спинкой, которая впишется в дизайн любого загородного участка. Конструкция довольно компактная, но при этом устойчивая. Изготавливается всего из одного вида доски. Никаких редких и дорогостоящих инструментов для сборки не потребуется — только пила и шуруповёрт, которые найдутся в любом доме, где хоть иногда что‑то мастерят своими руками.

• Циркулярная пила, лобзик или ножовка;
• шуруповёрт;
• 4 доски размером 50 × 200 × 2400 мм;
• шурупы;
• масло, лак или краска.

Первым делом напилите циркуляркой или любой другой доступной вам пилой все необходимые детали. Их будет немного: 4 прямые по 1 200 мм для спинки и сиденья и 4 косые для длинных и коротких ножек.

Заднюю часть длинных ножек, которая переходит в спинку, необходимо немного подрезать, чтобы конструкция не казалась громоздкой и грубой. Сделайте это, выполнив разметку согласно чертежу.

Теперь соберите боковые части лавки, расположив их, как указано на чертеже. Нижние поверхности коротких и задних ножек должны образовать прямую линию. Для проверки можно приложить к ним одну из досок настила.

Положите короткую деталь поверх длинной и прикрепите четырьмя шурупами. То же самое проделайте со второй боковиной.

Поставьте боковины друг напротив друга короткими ножками внутрь и положите сверху доску сиденья.

Сдвиньте деталь вперёд так, чтобы она выступала примерно на 40 мм. То же самое сделайте с другой стороны.

Установите вторую доску и расположите её с зазорами 5–10 мм. Вкрутите по одному шурупу с каждой стороны в короткую ножку.

Прикрепите верхнюю доску спинки, зафиксировав её парой шурупов на каждом стыке.

Таким же образом установите нижнюю доску, выдержав зазор, как между элементами сиденья. При желании покройте скамейку маслом, лаком или краской: так она будет красивее и прослужит дольше.

Изготовление своими руками: мастерим по инструкции с фото

Подходящие чертежи для производства мебели можно найти в интернете. Приведем обзор наиболее популярных способов выполнения изделий из разных материалов.

Из металла

Если хотите получить добротную, долговечную конструкцию для сада, рекомендуем делать ее из металла. Такие варианты получаются более прочными и устойчивыми к износу, чем деревянные. Однако в исполнении будут сложнее.

• Цельный металлический каркас получается наиболее прочным, надежным, поэтому вам пригодится холодная ковка.
• Составляем подробный чертеж: указываем все параметры (можно провести расчеты самостоятельно или воспользоваться готовыми расчетами из интернета).
• Чтобы сделать сиденье, возьмем несколько отрезов трубы длиной 150 и 40 см — по две штуки каждого.
• Если готовых отрезов нет, можно распилить трубу самостоятельно.
• Для усиления прочности конструкции рекомендуем приварить к раме дополнительные ребра жесткости.
• Величина ножек достигает 46 см, при этом передние и задние опоры должны качественно соединяться друг с другом (это повышает устойчивость мебели).
• Спинку делаем так, чтобы трубы с размером 150 и 40 см приваривались друг к другу, а затем готовую деталь присоединяем к основной конструкции.
• Рекомендуем наклонить спинку под углом 20°, чтобы отдыхать было комфортно.
• Спинка усиливается несколькими ребрами жесткости: поперечного, продольного направления.
• Зачищаем все стыки, полируем металлическую основу, обрабатываем качественной грунтовкой.

Чтобы конструкция выглядела законченной, советуем добавить деревянные элементы, которые затем можно зафиксировать на металлическом каркасе. Обычно для этого требуется доска или брус. Материал должен быть гладким, без сучков. Хорошо, если вы заранее обработаете ламели пропитками, лаками или красками.

По параметрам ориентируемся на габариты каркаса. Нужно придумать, как прикрепить составляющие. Для фиксации можно использовать электролобзик. А чтобы просверлить отверстия в каркасе, потребуется дрель. В качестве крепежей подойдут болты с округлыми шляпками, которые стоит дополнить гайками.

Завершающий этап — финишная обработка. Можно покрыть деревянные ламели морилкой, лаком, краской. Перед этим желательно тщательно пропитать изделие асептическими растворами, антипиренами, чтобы защитить от факторов природной среды, возможного возгорания.

Для справки! Часто такие элегантные конструкции дополняются декоративными элементами. Например, коваными «коронами», которые устанавливаются на спинках, коваными листьями или цветами (обычно располагаются на ножках).

Деревянные со спинкой

Для тех, кто впервые решился испытать себя в столярном деле, лучше всего экспериментировать на древесине. Это гораздо проще, чем иметь дело с металлом. Зато в результате получится долговечная, эффектная конструкция.

• Составляем или находим проекты для будущей конструкции, чтобы можно было получить функциональную вещь.
• Подготовим элементы, из которых будет проводиться сборка, к примеру, 2 опоры, 11 брусьев размером 35х50х1500 мм, 30 брусков на 35х50х250 мм.
• Проделываем отверстия для фиксации, через которые элементы будут прикрепляться друг к другу: чтобы упростить работу, пользуемся струбцинами для надежной фиксации деталей.
• Скрепляем боковины винтами/гайками/шайбами: сразу не нужно фиксировать детали максимально плотно, в будущем их положение придется регулировать.
• Боковины соединяем между собой, применяя распорно-сливную деталь: подойдут саморезы большого размера под ключ.
• Соединяем боковые детали вместе с задней частью: между составляющими советуют оставлять до 5 мм свободного пространства, а потом уже можно приступать к затягиванию крепежей.
• Замазываем шпаклевкой места фиксации саморезов, зачищаем конструкцию с применением наждачки, после чего обрабатываем ламели пропитками, морилками, лаками, красками.

Мы разобрали типовую схему сборки садовой скамеечки. По такому же принципу собираются другие модели без подлокотников. Но даже самую простую лавочку не получится создать без подробного плана-чертежа с расчетом всех параметров.

Из бруса без спинки

Один из самых простых и надежных способов создать собственную лавочку. Сидеть на такой лавке менее удобно. Зато ее легко переносить с места на место, декорировать накидками/подушками. А бюджет такого изделия будет меньше. Если вы серьезно настроены, изготовление займет всего день.

• Возьмем брус 10х15 см (ВхШ).
• Отрежем три бруска по 245 см, четыре — по 50 см (для ножек), два — по 30 см (поперечные перекладины).
• Проделаем отверстия для крепежей.
• Соберем сиденье, которое подпирается поперечной перекладиной, смонтированной изнутри и прикрученной к ножке метизом, и опирается на 3 см основания.
• Делаем на двух балках основания в точке соединения с опорой вырез в 5 см глубиной, 15 см шириной.
• Прикрепляем крайние балки к ножкам саморезами — по два на элемент.
• Фиксируем центральную балку через поперечную перекладину одним саморезом снизу.
• Окрашиваем изделия, потом собираем.

Из бревен

Простейший вариант — собрать изделие из бревен. Достаточно иметь при себе бензопилу, чтобы уже через час на участке стояла симпатичная лавочка. При этом она будет не менее удобной, поскольку оснащается комфортным сиденьем. Для работы пригодится одно бревно: 60 см в диаметре, 360 см в длину.

• Выбираем сухой ствол, очищаем от коры, распиливаем на три бруска — по 240, 240 и 60 см.
• Разделяем один брусок на 240 см пополам, чтобы создать сиденье и спинку.
• Оставшуюся часть распиливаем поперек для создания основания (ножек).
• Делаем плоской одну цилиндрическую сторону обоих оснований, выпиливаем выборки в виде полумесяца, чтобы дальше в них фиксировалась доска-сиденье.
• Ошкуриваем поверхность рубанком, шлифмашиной, наждачкой.
• Проводим сборку: основание располагается примерно в 45 см от краев горизонтальных ламелей.
• Вбиваем по 2-3 гвоздя в нескольких сантиметрах от края изделия в верхнюю часть сиденья с каждой стороны.
• Наносим краску.

Из профильной трубы

Конструкция получается простой, устойчивой, чем и привлекает внимание.

• Взять прямоугольный профиль, чтобы сварить из него прямоугольники.
• Изнутри прикрепить с помощью сварки к боковым стенкам перемычки из аналогичного профиля/ленты.
• Уложить сверху, зафиксировать саморезами доски.

Делаем лавку из подручных материалов

Многие домовладельцы решают использовать те материалы, которые уже в наличии. Например:

• Из домашних стульев. Вы удивитесь, но обычные стулья тоже могут стать сырьем для будущей уличной мебели. Достаточно убрать сиденье, заменить доской, красиво украсить. Не забываем о дополнительной фиксации ножек, потому что такая конструкция может быть неустойчивой.
• Из старых кроватей. Для этой цели потребуются спинки. Одну из них придется распилить, чтобы создать боковины, а затем прикрепить ко второй. Остается организовать сиденье — и дачную мебель можно использовать.

• Из пеноблоков. Особенно из тех, внутри которых есть отверстия. Блоки можно использовать в качестве боковин, а в отверстия вставить ламели, из которых собирается сиденье.
• Из поддонов. Такое решение из паллет довольно просто реализовать. Выглядит элегантно и часто используется в заведениях общепита.

Примеры дизайнерских проектов

Все мы неоднократно видели, как может выглядеть уличная мебель. Необязательно повторять стандартные решения. Можно придумать что-то особенное. Например, соединить скамью с цветочными клумбами:

• берем/делаем два небольших деревянных ящика, в которые будет засыпаться грунт под цветы;
• сиденье располагаем таким образом, чтобы края ящиков стали для него опорами: чтобы усилить опоры, ящики можно делать из бетона, другого материала;
• для сиденья подойдет готовая, обработанная доска или половина бревна, поставленная плоской стороной вверх;
• фиксируем детали уголками: к бетону — дюбелями, к дереву — саморезами или болтами с гайками.

В интернете можно найти немало оригинальных идей, которые доступны для самостоятельного выполнения.

Ценные советы от экспертов

Уличная скамейка, собранная своими руками, станет украшением любого приусадебного участка и предметом гордости его владельцев. Вот несколько рекомендаций от экспертов, которые могут вам помочь:

• Новые материалы нужно просушивать. Делать это можно в помещении или на улице в течение нескольких недель. Это уменьшит содержание влаги, исключит риски гниения, образования грибка, микроорганизмов.
• Работать с сухой древесиной гораздо удобнее. Детали становятся легче, меньше гнутся, лучше пилятся, не рвутся.
• Если сушка ведется на улице, лучше положить материалы под навесом, чтобы уберечь от дождя, прямого солнечного света.
• При высушивании на улице влажность материала составит 18-23%, дома — от 8 до 12%.
• Точное время высушивания зависит от того, насколько влажными ламели были первоначально, а также имеет значение толщина материалов, зазоры между рядами в штабеле, время года.
• Летом ламели толщиной 15-20 мм высыхают под навесом за 20 дней, весной — около 35 дней, а толщиной 50 мм — 45 и 60 дней соответственно.

Вам достаточно просушить ламели до состояния 25% влажности. Но как понять, что уже можно приступать к работе? По внешним признакам:

• дерево темнеет, на поверхности выступают темные капли смолы;
• поверхность становится твердой с выступающими острыми занозами;
• щепа переламывается легко, с треском, а у влажного материала — гнется;
• при постукивании издает звонкий звук.

Правильно подготовленные стройматериалы меньше деформируются в процессе использования под воздействием температур, влажности. Если высушивание проводилось неправильно, ламели деформируются. Именно поэтому изделия укладываются штабелями, акцент делается на одинаковых зазорах. Поперечные рейки кладутся между ними строго друг над другом.

Проводить окрашивание под прямыми солнечными лучами запрещается, потому что:

• из-за яркого света тяжелее наносить состав равномерно, можно просмотреть непрокрашенные места;
• неравномерно нанесенный слой краски приводит к тому, что материал вспучивается в отдельных местах;
• на прокрашенной поверхности появляются трещины;
• краска на кисточке быстро загустевает, может наносить состав комками, неравномерно.

Детали, скрепленные на саморезы, лучше держатся, ими проще пользоваться при работе. Однако нужно помнить, что метизы ржавеют под воздействием дождя, снега, росы. В итоге вокруг них образуются черные подтеки, а деталь со временем разрушается. Избежать этого помогают оцинкованные саморезы.

Метизы легче ввинчивать, если вы предварительно просверливаете для них отверстия.

Для более жесткого, надежного крепления вместе с саморезами стоит использовать другие крепежи:

• уголки из металла;
• штифты на столярном клею: цилиндрические, конические из дерева/металла (вставляются одновременно в отверстия на двух деталях изделия);
• анкеры, веревки.

В любом случае регулярно нужно проверять, насколько крепко держатся крепежи. Если изделие стало раскачиваться, нужно проверить состояние метизов. В процессе эксплуатации они имеют особенность раскручиваться.

• ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».
• ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».
• СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» (СНиП-уровень).

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП – СИДЕНЬЕ.

С помощью саморезов и клея соединяем между собой две пары досок 1 под прямым углом. На клей и саморезы крепим получившиеся уголки к ранее собранным царгам с ножками, а после этого перекрываем пространство сиденья оставшимися досками 1.

Для того чтобы доски сиденья испытывали равную нагрузку, с нижней стороны на клей и саморезы крепим рейки 7. Две рейки по краям сиденья, а две других распределяем по всей плоскости. Для стоек спинки в сиденье вырезаем прямоугольное отверстие между царгами и ножками. После этого приступаем к спинке. Берем доску 3 и два бруска (стойки) 4 закрепляем при помощи клея шиповым соединением. В стойках и проножках сверлим отверстие диаметром 20 мм под подвижное соединение.

СОБИРАЕМ СКАМЕЙКУ.

Берем спинку, ее стойки вставляем в прорези сиденья, затем в проножку. Шкантом диаметром 20 мм соединяем стойку с проножкой. Далее, если есть необходимость, шкурим поверхность наждачной бумагой, изъяны можно заделать шпаклевкой по дереву, покрыть лаком или краской.

Скамейка приятно удивит ваших гостей своей функциональностью. Ее легко перенести с одного места на другое, используя спинку как ручку. А материал, из которого она изготавливается, легкий, дешевый и доступный.

Часто задаваемые вопросы о создании раскладной скамейки

Вопрос: Какие основные инструменты нужны для изготовления раскладной скамейки?
Ответ: Вам понадобятся: ножовка или электролобзик, шуруповерт, рулетка, угольник, наждачная бумага или шлифмашинка, а также крепеж (саморезы, болты).

Вопрос: Какой материал лучше всего подходит для каркаса раскладной скамейки?
Ответ: Для каркаса чаще всего используют дерево (сосну, дуб) или металл (профильную трубу). Дерево легче обрабатывать, а металл обеспечивает большую прочность.

Вопрос: Как рассчитать оптимальные размеры для раскладной скамейки?
Ответ: Стандартная высота сиденья — 40-45 см, ширина — 40-50 см, длина — от 120 см. Для раскладного механизма учитывайте запас в 10-15 см для складывания.

Вопрос: Как сделать механизм складывания надежным?
Ответ: Используйте металлические петли или шарниры, усиленные болтовые соединения. Для фиксации в разложенном состоянии предусмотрите стопор или защелку.

Вопрос: Нужно ли обрабатывать дерево перед сборкой?
Ответ: Да, обязательно. Обработайте все детали антисептиком для защиты от гниения и насекомых, а затем покройте лаком или краской для влагостойкости.

Вопрос: Какие ошибки чаще всего допускают новички при сборке?
Ответ: Основные ошибки: неправильный расчет угла наклона спинки, слабые крепления, несоосность отверстий для шарниров и использование сырой древесины.

Вопрос: Можно ли сделать раскладную скамейку из поддонов?
Ответ: Да, это бюджетный вариант. Поддоны нужно разобрать, отшлифовать доски и собрать из них сиденье и спинку, используя металлические уголки для раскладного механизма.

Вопрос: Как защитить металлическую скамейку от ржавчины?
Ответ: Зачистите все сварные швы и поверхность, нанесите грунтовку по металлу, а затем покрасьте двумя слоями атмосферостойкой краски.

Вопрос: Какой тип раскладного механизма самый простой?
Ответ: Самый простой — это механизм «книжка», где сиденье и спинка соединяются петлями, а ножки складываются внутрь. Он не требует сложных расчетов.

Вопрос: Сколько времени занимает изготовление скамейки своими руками?
Ответ: В среднем, от 3 до 8 часов в зависимости от сложности конструкции, опыта мастера и используемых материалов.