Подоконник своими руками: как сделать монтаж и установку

Краткая памятка по монтажу подоконника

1. Проверьте горизонтальность проема уровнем.
2. Сделайте точные замеры длины и ширины.
3. Подготовьте инструменты: уровень, ножовку, шпатель, монтажную пену.
4. Очистите проем от пыли и мусора.
5. Примерьте подоконник перед фиксацией.
6. Нанесите монтажную пену равномерно.
7. Установите подоконник с небольшим наклоном от окна.
8. Зафиксируйте его грузом до высыхания пены.
9. Удалите излишки пены после застывания.
10. Заделайте стыки герметиком.
11. Проверьте отсутствие щелей и перекосов.
12. При необходимости установите заглушки по бокам.

Когда устанавливают подоконник

Чаще всего подоконники ставят до монтажа откосов. Если оформить откосы раньше подоконника, будет трудно сделать правильный угол примыкания подоконной плиты к окну. Подоконник после откосов ставят только в одном случае: если он сломан и его нужно заменить.

Для самостоятельной установки вам потребуются инструменты, приготовьте их заранее. Вам понадобятся:

• Рулетка;
• Карандаш;
• Уровень;
• Сабельная пила или ручная дисковая пила (можно и «болгаркой» с диском по металлу);
• Перфоратор с набором сверл;
• Долото;
• Грунтовка;
• Пароизоляционная лента;
• Монтажные клинья;
• Пена монтажная с низким коэффициентом расширения;
• Пистолет для пены;
• Жидкость для смывки пены (которая понадобится в конце работ для промывки пистолета);

Перед началом установки подоконника необходимо произвести измерительные работы и перенос размеров на подоконную доску. От качества проведенных замеров напрямую будет зависеть общий вид окна и то, насколько аккуратным и привлекательным будет выглядеть проем.

Итак, что же нам нужно обязательно замерить и посчитать?

Расстояние от подставочного профиля до края откоса, на чертеже обозначено b. Подоконник должен выходить за край откоса, по ГОСТу, на 50-80 мм, при этом не перекрывая радиатор. Таким образом получаем размер В. B=b+40±10

Также следует учесть, что вылет алюминиевого подоконника может быть больше, за счет его свойств теплопроводности и спокойно перекрыть батарею, не нарушив при этом теплообмен околооконного пространства. При использовании алюминиевого подоконника к величине b рекомендуем добавить 50-80 мм.

Подоконник должен заходить за край откоса на стену. Так вы обеспечите аккуратный узел примыкания материалов при отделке откосов. Как правило, данный размер берется исходя из размеров углового ПВХ профиля, предназначенного для отделки откосов сэндвич-панелями и, как правило, составляет 40-80мм (по 20-40мм с каждой стороны).

После того, как измерительные работы произведены переносим размеры на подоконник и производим отрез необходимой длинны.

Подготавливаем проем.

Теперь нам понадобится перфоратор с долотом. Подоконник необходимо заглубить в стены, поэтому нам нужно сделать штробы в откосах высотой ~50мм, от основания проема и глубиной на ~5мм больше с каждой стороны, чем длина подготовленного подоконника.

После того, как штробы готовы, нужно тщательно очистить проем от мусора и пыли. Для лучшего сцепления пены с основанием проем обрабатываем грунтовкой.

После этого начинаем устанавливать подоконную доску. Для этого вооружаемся уровнем, монтажными клиньями или деревянными брусочками и пароизоляционной лентой, если она не была установлена при монтаже изделий.

Наклеиваем пароизоляционную ленту в место стыка подоконника с оконным профилем.

Устанавливаем монтажные клинья или деревянные бруски, далее колодки, на оконное основание и примеряем подоконную доску. Колодки устанавливаем в два ряда по глубине, первый ряд у основания окна, второй ряда с отступом в 2-3 см от края основания проема. Расстояние между колодками по ширине должно составлять 300-500мм.

После чего подоконник выравниваем в трех плоскостях: глубине, ширине и высоте.

Когда идеальное положение подоконника найдено можно приступить к заполнению образовавшихся пустот пеной. Для установки подоконника лучше всего использовать монтажную пену с низким коэффициентом расширения. С помощью пистолета задуваем пустое пространство под подоконником в несколько этапов. Сначала заполняем примерно на 1/3 по ширине, делаем паузу в 10 минут и заполняем остальную часть проема. Это нужно для того, чтобы пена равномерно заполнила все пустоты и не начала выталкивать подоконник с места установки.

После того, как работы по запениванию завершили, проверяем еще раз положение подоконника уровнем и кладем сверху на подоконник груз. Весом примерно 10-15 кг, тем самым надежно фиксируя подоконник в заданном положении и оставляем примерно на сутки, до полного высыхания пены.

В конце работы не забудьте промыть пистолет жидкостью для смывки пены.

Схема установки подоконника в проем.

ГОСТ Р 52749 — ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ С ПАРОПРОНИЦАЕМЫМИ САМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ. Технические условия; ГОСТ Р 58943- СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Контроль точности; ГОСТ Р 58938-2026 — СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Основные положения; ГОСТ Р 58942-2026 — СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Технологические допуски;

СНиП 12.03 — Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СНиП 12.04 — Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

Как установить подоконник из ПВХ

Чаще всего в квартирах и частных домах ставят подоконники из поливинилхлорида (ПВХ): они дешевле, легче, и их проще установить. Подоконники из ПВХ прочны и устойчивы к солнцу и влаге.

• строительный нож, лобзик, ножовка или болгарка — для распила ПВХ
• рулетка
• маркер
• перфоратор, дрель ударная, стамеска или молоток — на выбор, для монтажа боковых пазов
• лазерный или обычный уровень
• монтажный пистолет
• кисть или распылитель
• строительный пылесос или щетка и совок

• подоконная плита (подоконник)
• торцевые заглушки
• пароизоляционная лента
• малярная лента
• монтажная пена
• цементный раствор
• штукатурка, бетоноконтакт, пескобетон или праймер — на выбор, для выравнивания поверхности
• грунтовка глубокого проникновения
• монтажные клинья (бруски) — для выравнивания плоскости подоконника
• силиконовый или акриловый герметик (жидкие гвозди, ПВА) — для фиксации заглушек
• очиститель для пластика

Делаем замеры

Если вы будете менять подоконник, то перед тем как сделать замеры, старый подоконник нужно демонтировать. Чтобы было удобнее, распилите его на части электролобзиком или болгаркой. Уберите эти части и удалите остатки монтажной пены из пазов в откосах и других поверхностей.

Ширину подоконника измеряют по ширине оконного проема. С каждой стороны прибавляют по 8–10 см — из них по 2–3 см уйдут в пазы в откосах, остальное — на выступы-заушины по краям окна.

• 20 мм, которые зайдут под оконную раму
• ширину стенного проема между окном и внутренним углом стены
• выступы за пределы откоса

Ширину стенного проема измеряют от подставочного профиля до угла боковой стены.

Определим, каким будет выступ подоконника. Он не должен перекрывать радиаторы отопления больше, чем на половину их ширины. Это нужно, чтобы теплый воздух попадал на окно и оно не запотевало. Пару десятков лет назад это правило соблюдали строго, но потом стали модны очень широкие подоконники (до 600 мм), и правилом стали пренебрегать. Учитывайте также, что штора не должна касаться подоконника, поэтому его глубина должна быть меньше, чем расстояние, на которое карниз отстает от стены.

Толщина подоконника зависит и от того, как вы будете его использовать: как полку, столешницу или лежанку. Исходя из возможных нагрузок подберите и толщину панелей. Стандартная толщина подоконной плиты — 18–22 мм. Чем большие нагрузки на подоконник вы планируете, тем толще должен быть пластик, из которого сделана подоконная плита.

Если вы ставите ПВХ-подоконник и планируете его сильно нагружать, нужен пластик толщиной 2–3 мм. Толщина ребер жесткости должна быть больше 1,2 мм, а расстояние между ними не должно превышать 35 мм. Чем меньше расстояние между ребрами, тем прочнее подоконник.

Готовим подоконник к монтажу

Перенесите на подоконную плиту снятые мерки и при помощи болгарки, электролобзика или ножовки вырежьте новый подоконник. Электроинструментом работать удобнее: на обрезанных краях не будет зазубрин и заглушки потом легче встанут на ровные края плиты.

На подоконной плите обычно есть защитная пленка. Она нужна, чтобы не поцарапать поверхность при распиле и монтаже. Если ее нет, перед распилом подложите под площадку инструмента прозрачную бумагу или пленку.

Когда начнете пилить, будьте осторожны. Если будете сильно давить, на подоконнике могут появиться сколы и трещины.

Готовим место монтажа

Если вы устанавливаете подоконник ПВХ впервые, сделайте в откосах пазы. Они нужны, чтобы подоконник плотно вошел в боковые стены и крепче держался. Глубина пазов должна составлять 2–3 см, а их верхняя кромка должна находиться вровень с нижней частью оконного блока. Если вы меняете подоконник, то работайте со старыми пазами.

В бетонной стене пазы вырезают болгаркой, ударной дрелью или перфоратором. В откосах из кирпича, пеноблоков и газобетона пазы делают стамеской и молотком. В стенах с готовыми откосами из гипсокартона пазы вырезают обычным строительным ножом. Когда пазы готовы, их очищают от мусора и обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Рядом с установочным профилем срежьте излишки монтажной пены, углубившись на 20 мм, чтобы подоконник без труда вошел под раму.

Когда будете монтировать подоконник, очистите рабочую поверхность от мусора строительным пылесосом или щеткой и совком. Поверхность должна быть чистой, чтобы сцепление монтажной пены и основания было лучше. Не используйте влажные тряпки, потому что пыль намокнет и частично останется на поверхности или в углах.

Измерьте толщину старого подоконника. Если новый толще, перфоратором снимите верхнюю часть основания и выровняйте его. Если новый подоконник тоньше — положите на основание стяжку из цементного раствора.

Крупные трещины на основании заделайте штукатуркой, бетоноконтактом или пескобетоном и покройте грунтовкой глубокого проникновения. Она обеспечит хорошее сцепление монтажной пены и материала основания. Грунтовку можно наносить кистью или распылителем.

Если грунтовка попала на окно, ее нужно сразу же удалить, чтобы не остались пятна: после высыхания грунтовка не смывается. Дождитесь полного высыхания выравнивающих растворов и грунтовки (время указано на упаковках) — и можете приступать к следующему этапу.

Устанавливаем подоконник

При правильном монтаже подоконник должен опираться не только на клей-пену, но и на специальные монтажные клинья (опоры). Вместо них чаще всего используют брусочки шириной 40–50 мм и длиной 50–70 мм. С ними работать удобнее: размер клина фиксированный, а толщину брусочков вы можете контролировать сами. Их можно раскалывать ножом и молотком или накладывать один на другой.

Вдоль основания подоконника с шагом 25–30 см разложите монтажные клинья или брусочки высотой 40 мм — это стандартное расстояние между основой и подоконником. Если глубина подоконника больше 25 см, сделайте два ряда опор — вдоль внешней и наружной сторон подоконника. Крайние опоры ставьте как можно ближе к боковым стенкам оконного проема. Если этого не сделать, края подоконника будут «гулять» после запенивания и подоконник не будет в этих местах жестким.

Теперь нужно определить высоту подоконника и убедиться, что она будет одинаковой по всей поверхности. Для этого возьмите обрезок подоконной плиты, поставьте его на монтажные клинья и при помощи рулетки измерьте расстояние от основы до его верхней плоскости. Сделайте замеры рядом с оконной рамой и возле края основы — в нескольких местах. Если замеры получились разные, выровняйте их при помощи дополнительных деревянных пластин и добейтесь того, чтобы подоконник лежал строго параллельно основанию.

С помощью обычного или лазерного уровня убедитесь, что подоконник будет лежать строго горизонтально и параллельно основанию.

Если поверхности параллельны, приклейте опоры монтажной пеной к поверхности.

Подождите, пока пена схватится, и примерьте подоконник. Для этого задвиньте его в пазы откосов и прижмите к окну до упора. Вам ничто не должно мешать двигать подоконник вперед-назад.

Перед тем как запенить подоконник, оклейте низ окна малярной лентой, чтобы не испачкать его монтажной пеной.

Запениваем пространство под подоконником

От того, насколько качественно вы запените подоконник, зависит, будет ли окно промерзать зимой. Для этого накладывайте пену послойно тонкими (20–30 мм) полосками без разрывов и пустот. Не надейтесь, что при расширении пена заполнит пустоты: если расстояние от основы до подоконника больше 50 мм, свежая пена осядет в течение 10 минут под тяжестью собственного веса.

Как установить подоконники из других материалов

Кроме популярных подоконников из ПВХ, можно устанавливать и другие. Их различают по цене, качеству и эксплуатационным свойствам.

Деревянные подоконники

Деревянные подоконники лучше всего сочетаются с деревянными рамами, но их ставят и с пластиковыми окнами. При должной обработке и правильной эксплуатации такие подоконники служат не меньше 50 лет.

Деревянные подоконники страдают от повышенной влажности и перепадов температуры. Они могут растрескаться, покрыться плесенью или покоробиться. Чтобы продлить срок службы деревянных подоконников, их обрабатывают антисептиками и гидрофобными и противопожарным пропитками.

Перед установкой деревянные подоконники на сутки оставляют в доме для акклиматизации. При монтаже их укладывают на поролон и крепят саморезами. Если подоконник широкий, то используют уголки или штыри. Также деревянные подоконники приклеивают на строительный раствор или клей.

Подоконники из МДФ и ДСП

Подоконники из МДФ-плит и ДСП — это самый бюджетный и недолговременный вариант. Если вы решили их установить, обработайте материалы гидрофобной пропиткой. Но даже с ней такие подоконники нельзя устанавливать в комнатах с повышенной влажностью (на кухне или в санузле), потому что МДФ-плиты и ДСП не выдерживают длительного контакта с водой и разбухают. Использовать их на кухне как подоконник-столешницу тоже не стоит, потому что на эти плиты нельзя ставить горячее. Монтируют подоконники из ДСП и МДФ по такой же технологии, что и подоконники из ПВХ.

Подоконники из ДПК

Плиты ДПК производят из спрессованных опилок и стекловолокон, склеенных поливинилхлоридом. Структурой и свойствами они похожи на пластиковые подоконники:

• устойчивы к перепадам температуры
• прочные, рассчитаны на долгий срок службы
• подходят для покраски
• гармонируют с деревянными и пластиковыми окнами

У подоконников из ДПК рельефная поверхность, которая имитирует фактуру ценных пород дерева, но при этом на ней нет сучков, пятен и других дефектов, присущих древесине.

Из-за низкой влагостойкости и уязвимости к прямым солнечным лучам подоконники из ДПК не устанавливают в помещениях с повышенной влажностью и на балконах. Монтируют ДПК-подоконники по той же технологии, что и пластиковые.

Каменные подоконники

Подоконники из камня отличаются эффектным внешним видом и износостойкостью, но они тяжелые и дорого стоят. Для монтажа каменного подоконника потребуется чистое ровное бетонное основание без уклона и клей с маркировкой «для камня».

Чаще всего ставят подоконники из искусственного камня — акрила или кварцевого композита.

Акриловые подоконники влагоустойчивые, прочные и износостойкие. На них легко появляются мелкие царапины и сколы, которые можно убрать шлифовкой. Акриловые подоконники клеят на монтажную пену или специальные кронштейны, укрепленные бетонной стяжкой. Такие подоконники можно использовать как лежанку или столешницу.

Подоконники из кварцевого композита хорошо переносят резкие перепады температуры, поэтому их ставят на лоджиях и балконах, в открытых кафе и снаружи зданий. Если повредить подоконник из кварцевого композита, восстановить его будет невозможно. Материал лучше не использовать для длинных подоконников, потому что при длине больше 3 м будут заметны стыки между пластинами кварца.

Пластик

Самое популярное и дешёвое решение, идущее в комплекте установки многих оконных компаний «по умолчанию». Пластик, из которого делаются подоконник — ПВХ.

Минусы

1. Низкая теплоизоляция.
2. Часто желтеют или меняют цвет.
3. Могут менять форму из-за перепадов температур.
4. Недолговечны.
5. Не экологичны.

О том, почему не стоит делать подоконник из пластика, а лучше сделать его из другого материала, рекомендуем посмотреть видео от генерального директора Koreanika.

Подоконник из массива дерева

Второе по популярности решение. Как правило, самый оптимальный подоконник из массива — сращенный вариант бука, дуба или лиственницы.

1. Красиво.
2. Экологично.
3. Отлично подходит для деревянных (в т. ч. брусовых) домов с точки зрения дизайна интерьера.
4. Легко подгоняется по размеру.

1. Невысокая теплоизоляция.
2. Рассыхаются даже при обработке.
3. Если это не лиственница, то не выдерживают влагу, прямые солнечные лучи и перепады температур, оттого меняют форму и текстуру.
4. Легко впитывают грязь.
5. Сложнее в монтаже, чем пластик.
6. Неремонтопригодны.
7. Диапазон цен от «среднего» до «премиум»: бюджетных вариантов здесь нет. Цена зависит от дерева, его обработки и размеров, но, как правило, погонный метр стартует от 7-10 тысяч рублей.

Подоконник из ЛДСП/МДФ

Бюджетный вариант, когда не хочется пластик, но и массив не по карману.

1. Недорого (дороже пластика, но стартует примерно от 2000 рублей).
2. Легко подгоняется по размеру.

1. Низкие эксплуатационные характеристики, так как материал легко вздувается, темнеет и расслаивается от воды, солнечных лучей, земли и других, типичных для подоконника, воздействий.
2. Неэкологично, так как содержит канцерогенные фенолформальдегидные смолы (а ЛДСП, кроме всего, и пластиковые части). Особенно важно из-за нагрева на прямых солнечных лучах.

Бетон

Если у Вас каменные стены, то можно залить бетонный подоконник. Пожалуй, одно из самых неоптимальных решений, и вот почему.

1. Средняя цена.
2. Относительная ремонтопригодность.

1. Высокая впитываемость (а равно и загрязняемость) бетона из-за его пористой структуры.
2. Сложность монтажа.
3. Огромный вес.
4. Трещины на стыках при наличии перепадов температур.
5. «Подоконник-брусок» без красивых «фартуков» и проточек.
6. Сложность ухода.
7. Не самый эстетичный вид даже при условии окрашивания бетона.

Камень

Самый эстетичный, красивый, универсальный, а главное — практичный вариант. Причём, не важно, искусственный это камень (акриловый, кварцевый, керамогранит) или натуральный (впрочем, искусственный, всё-таки, гораздо более практичен).

1. Потрясающий внешний вид (особенно у натурального камня).
2. Стойкость к влаге, перепадам температур, прямым солнечным лучам, загрязнениям.
3. Относительная лёгкость монтажа.
4. Лёгкость ухода (в первую очередь за подоконниками из искусственного камня).
5. Пожаробезопасны.
6. Экологичны, особенно в случае с кварцевым агломератом и натуральными камнями.
7. Можно делать красивейшие варианты с «фартуками» и проточками.
8. Можно сделать подоконник-столешницу, в т. ч. с мойкой.

1. Самая высокая стоимость среди вышеуказанных, особенно в случае с натуральным камнем (искусственный начинается от сумм в 18-25 тысяч; натуральный же, как правило, минимум в 1,5 раза дороже).
2. Если подоконник не из акрилового или полиэфирного камня, то он нереставрируем.
3. Нужно делать на заказ, так как при покупке готового есть шанс серьёзно ошибиться с размером. Подгонка по размеру, при этом, будет либо невозможна, либо крайне затруднительна (пилить камень можно только специальными пилами на производстве или в мастерской).
4. Не всегда вписываются в интерьер деревянных домов.

Резюме

Подоконник устанавливают в двух случаях: после финишной отделки стен в процессе ремонта или при замене старого на новый. От правильной установки подоконника зависят его прочность, срок эксплуатации и способность сохранять тепло и не допускать появление конденсата.

Размеры подоконника подгоняют под оконный проем до начала монтажа. Перед установкой подоконника подготавливают рабочую площадку: очищают и грунтуют рабочую поверхность, защищают низ окна от попадания монтажной пены. Для прочности под подоконником устанавливают опоры. Для крепления подоконника используют профессиональную монтажную пену. В конце монтажа все стыки обрабатывают силиконовым герметиком.

• Как самому починить пластиковый подоконник
• Как самому сделать откосы на пластиковых окнах
• Как самому заменить уплотнители на пластиковых окнах

Часто задаваемые вопросы по установке подоконника

Вопрос: Какой материал для подоконника самый практичный?
Ответ: ПВХ считается самым практичным благодаря влагостойкости, простоте ухода и доступной цене.

Вопрос: Нужно ли выравнивать подоконник по уровню?
Ответ: Да, строго по уровню, чтобы вода не скатывалась на пол, а подоконник не деформировался.

Вопрос: Какой зазор оставлять для запенивания?
Ответ: Оптимальный зазор между подоконником и основанием — от 2 до 4 см.

Вопрос: Чем лучше заделать щели после установки?
Ответ: Монтажной пеной, а после высыхания — шпаклевкой или герметиком.

Вопрос: Можно ли ставить подоконник до окончания отделки стен?
Ответ: Да, часто подоконник монтируют до финишной отделки, чтобы скрыть монтажные швы.

Вопрос: Какой длины должен быть подоконник?
Ответ: На 10-15 см шире оконного проема с каждой стороны для правильного захода под откосы.

Вопрос: Как ухаживать за деревянным подоконником?
Ответ: Регулярно обрабатывать защитным лаком или маслом, избегать длительного контакта с водой.

Вопрос: Что делать, если подоконник треснул?
Ответ: Для ПВХ и пластика используют ремонтный состав, для дерева — шпаклевку, для камня — полировку.

Вопрос: Нужен ли подоконник на балконе?
Ответ: Да, он защищает монтажный шов и служит дополнительной полкой.

Вопрос: Сколько сохнет монтажная пена?
Ответ: Полное высыхание занимает от 8 до 24 часов в зависимости от влажности и температуры.