Вы когда-нибудь задумывались о том, почему укладка кафеля в ванной комнате стоит дороже, чем, скажем, в кухне или в других помещениях? Даже если цена за квадратный метр остаётся прежней, на поверку выплывают всевозможные накрутки за установку уголков или так называемый «погонаж» или просто за сложность – каждый мастер оценивает свою работу по-разному. Всё объясняется довольно просто.
Ванная комната, каких бы больших размеров она ни была, имеет массу препятствий на пути облицовки стен. И самым главным из них является сама ванна. Не будь её, укладка кафеля в этом помещении производилась бы в разы быстрее и легче. Скажем так, замена ванны на душевую кабину убирает практически все сложности и препятствия – мастеру остаётся только одолеть четыре ровных стены. Никаких тебе перепадов и всевозможных сопряжений плоскостей, никаких сходящихся и расходящихся швов.
Чтобы понять и, как говорится, убедиться воочию в том, что ожидает мастера в вашей ванной комнате, рассмотрим весь процесс от начала до конца и разберёмся, что из себя представляет технология укладки кафеля.
Подготовка стен
На этом этапе более или менее всё понятно. Стены очищаются до гола – никакой штукатурки, ничего, что могло бы помешать кафелю достаточно прочно и надёжно прилипнуть к облицовываемой поверхности.
Дальше, чтобы усилить эффект сцепляемости и придать основанию большую прочность, его необходимо армировать. В качестве армирования применяется металлическая штукатурная сетка с ячейкой не более чем два на два сантиметра. Эта сетка укрепляется на облицовываемой поверхности при помощи забивных дюбелей – для пущей прочности крепления дополнительно можно использовать шайбы. Но если правильно разместить дюбель относительно штукатурной сетки, то можно обойтись и без шайб.
На голую сетку кафель лучше не укладывать, её нужно сначала оштукатурить тонким слоем. Нет, речь не идёт о полноценной штукатурке – достаточно просто её приклеить к стене клеем для кафеля. Этот процесс можно даже назвать шпаклёвкой. Перед приклеиванием сетки, поверхность стены нужно вскрыть грунтовкой глубокого проникновения – она укрепит тонкий поверхностный слой стены и не даст мелким частичкам камня, бетона или раствора отпадать от основания. Попутно, грунтовка удаляет с поверхности всю пыль. Этой так называемой штукатурке нужно дать полностью высохнуть – с укладкой кафеля в ванной комнате придётся денёк повременить.
Последовательность укладки кафельной плитки
Чтобы избежать проблем герметизации шва между ванной и стенами, процесс укладки кафеля лучше начать с установки ванны – именно с этого момента и начинаются все проблемы. Ванну нужно установить чётко в уровне – как говорится, идеальный ноль достигается при помощи жёсткого контроля всех плоскостей, в которых устанавливается ванна.
Впоследствии сама ванна будет играть роль опоры и направляющей для укладки первого ряда кафеля. Как вы уже поняли, начало будет положено именно от верха ванны, а не от пола или даже со второго ряда от низа. Если так считать, то первый ряд укладываемого кафеля фактически является третьим снизу.
Дальше плоскость ванны при помощи гидравлического или лазерного уровня переносится на все стены ванной комнаты – будь это хоть маленький аппендикс, но на нём должна стоять метка, чётко совпадающая с плоскостью установки ванны. Именно по этим меткам, чтобы создать опору для начального ряда кафеля, прибивается направляющий профиль, в роли которого, как правило, выступает cd-профиль для конструкций из гипсокартона.
Вот только теперь можно приступать к укладке «первого» ряда кафельной плитки. Сразу стоит заметить, что укладка кафеля в ванной комнате выполняется не отдельно на каждой стене. В силу большого количества препятствий, плитку укладывать лучше всего кольцом – взяли первый ряд и пока его не закольцевали, не успокоились. Дело в том что, укладывая каждую стену в отдельности, при состыковке первой и последней облицовываемой стены можно столкнуться с таким явлением как несовпадение швов. Так что о качественной «закольцовке» кафеля лучше позаботиться с самого первого ряда.
Вот так кольцо за кольцом постепенно добираемся до следующего препятствия – это фриз. Как правило, размер плитки и подобранного к нему фриза отличается в пределах полмиллиметра. Именно эта заводская погрешность довольно негативно отражается на всей последующей укладке кафеля. Швы начинают сбиваться уже с последующего за фризом ряда – приходится «играть» швами, делать погрешности и разбежки в швах менее заметными. Заметьте, крестики, используемые при укладке плитки, имеют конусную форму – так вот вставляя больше или меньше крест в шов, можно изменять его ширину в пределах нескольких десятых частей миллиметра. Вот в этом-то и заключается игра в швы.
Немалую сложность представляет собой дверной проём. Очень важно правильно рассчитать вплоть до миллиметра местоположение плитки слева и справа от проёма. Если проигнорировать этот момент, то вверху над дверным проёмом кафель не состыкуется как ему положено. Придётся долго мучиться, подпиливать и подтачивать края плитки, и при этом нет гарантии, что выполняемая вами подгонка, в конце концов, будет иметь достойный вид. По крайней мере болгаркой такую операцию выполнить достаточно сложно.
Альтернативный вариант прохождения дверного проёма для новичков представляет собой также немало трудностей. Сначала кафель докладывается до верха двери по одной стороне, потом над дверью, и затем сверху вниз укладывается вторая сторона. Для многих матёрых мастеров такой подход к этому моменту всегда остаётся делом невыполнимым. Лучше всё тщательно рассчитать и выполнить укладку кафеля как и положено – снизу в верх. В идеале для этих целей лучше всего обзавестись лазерным уровнем или построителем плоскостей – он значительно облегчает жизнь практически любого мастера.
Так же хочется немного остановиться на всевозможных нишах, выступах и ревизионных люках – они как правило отнимают достаточно много времени. Их монтаж конечно можно отложить и напоследок, но если вы хотите качественно выдержать шов, то придётся делать всё последовательно. Добрались до ниши или выступа – потрудитесь его сделать, попался на пути ревизионный люк – разберитесь с ним сразу.
Нижняя часть ванной комнаты облицовывается в самую последнюю очередь в два этапа. Сначала подпирающие кафель профили переставляются на один ряд ниже, и укладывается второй от пола ряд. Именно после него выполняется укладка кафеля на пол. Ну и первый – самый нижний ряд, называемый подрезкой, укладывается только после высыхания напольного кафеля.
Вот так и выглядит укладка кафельной плитки в ванной комнате. Остаётся только затирка швов, но она как таковых особых трудностей не представляет.
Разводите саму затирку по инструкции на упаковке в заданных пропорциях… Потом берете резиновый шпатель и им вдавливаете затирку в швы.
Когда чуть подсохнет берете обычный кусок электрокабеля и концом проходитесь по швам, чтобы все было красиво 😉 Все, остается только тщательно вымыть стены.
Удачи!
