Краткая памятка по разборке налобного фонаря
- Отключите фонарь и извлеките батареи/аккумулятор.
- Осмотрите корпус на наличие винтов (под резиновыми заглушками или наклейками).
- Используйте подходящую отвертку (крестовую или звездочку).
- Для защелок применяйте пластиковую лопатку, чтобы не поцарапать корпус.
- Запомните или сфотографируйте расположение деталей перед разборкой.
- Аккуратно отсоединяйте провода, не тяните за них.
- Проверьте контакты на окисление и подогните их при необходимости.
- При замене светодиода соблюдайте полярность.
- Перед сборкой очистите резьбу и нанесите смазку.
- Проверьте герметизацию уплотнительных колец.
- После сборки протестируйте все режимы работы.
- При сильном повреждении корпуса рассмотрите замену фонаря.
Налобный фонарь с аккумулятором как разобрать
У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого: К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее.
Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться. Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается. Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом: 1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку. 2. Накручиваем проводок на пружину. 3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать над закручивающейся частью фонарика. 4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем). В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому включение — выключение фонарика производится поворотом головной части. Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря трогать не следует. Отворачиваем голову.
Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе: 1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм. 2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой. 3. Извлекаем кнопку. 4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком. На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку). Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты. 1. Зачищаем мелкой шкуркой. 2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса, собираем кнопку. 3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки. 4. Собираем всё обратно. После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.
Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить. Откручиваем головную часть. 1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку, при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче. 2. Снимаем отражатель. 3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий. Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода. Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек. 4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем. Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6. Что получилось в итоге: Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме). Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.
Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят. Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей: дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.
1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми. 2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода. 3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода. Всю плату зашкуриваем, для снятия лака. 4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера. Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.
В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами), если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.
И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь) Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтому с батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем. Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает! Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит. У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото. Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезде\лесу\подвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить. За сим позвольте откланяться. Stari4ok.
Как разобрать фонарик своими руками
Первый этап ремонта — разборка. Большая часть моделей имеет сходную конструкцию и разбирается по одним принципам. Отдельно стоит рассмотреть ручные и налобные устройства.
Налобный
- Открывается отсек с элементами питания.
- Извлекаются батарейки или аккумуляторы.
- В открывшейся области потребуется открутить шурупы отверткой.
- Непосредственно под поддоном для батарей находится печатная плата со светодиодом и всеми сопутствующими элементами.
Обычно после откручивания винтов плату можно извлечь из корпуса лампы для последующего рассмотрения или ремонта. Иногда может потребоваться отсоединить защелки или крепления.
Разборка и ремонт светодиодного фонарика
Китайские фонарики заполонили рынок, став важной частью быта множества людей. Они дешевы, функциональны и не требуют обслуживания. Однако есть риск неожиданного выхода аппарата из строя. На помощь придет знание, как разобрать и осуществить ремонт светодиодного фонарика.
Какие бывают неисправности фонарика
- окисление и засорение контактов элементов питания;
- нарушение целостности проводов;
- неисправность выключателя;
- отсутствие питания в цепи;
- проблемы с зарядкой аккумуляторов;
- поломка светодиодов.
Часто нарушение работы связано с окислением. Особенно это характерно для старых устройств, использующихся в сложных погодных условиях с высокой влажностью или перепадами температур. Продукты окисления остаются на металлических контактах и не позволяют току проходить от одного элемента к другому. При этом аппарат может мигать или не включаться.
Фонарь не включается
Поработав около года, мой налобный фонарь LED Headlight XM-L T6 стал включаться через раз, а то и вообще отключаться без команды. Вскоре перестал включаться совсем.
Сам бокс рассчитан на литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 с платой защиты. А я использовал аккумуляторы без защиты и заряжал их универсальной зарядкой Turnigy Accucell 6 (аналог IMAX B6).
Поэтому пришлось нарастить контакты каплей припоя. Как известно, припой сплав мягкий и со временем напайка на контакте могла поистереться, а соединение с аккумулятором нарушиться.
Но, после проверки выяснилось, что причина неисправности кроется вовсе не в плохом контакте, а электронной начинке фонаря.
Любой ремонт начинается с диагностики и разборки. Разбирается фонарь легко. Вынимаем литиевый аккумулятор из батарейного отсека. Далее выкручиваем четыре шурупа.
На печатке всего десять элементов. Функцию управления выполняет миниатюрная микросхема в корпусе SOT-23-6 с маркировкой 819L 24 (U1). Как оказалось, это микросхема FM2819 — специализированный контроллер (не драйвер!) для светодиодов. Называть эту микросхему драйвером как-то язык не поворачивается.
Данная микросхема поддерживает четыре режима управления светодиодом, в том числе строб, от которого все хотят избавиться. Режимы переключаются циклически по команде с тактовой кнопки без фиксации.
Если бы мой фонарь не сломался, то о четвёртом режиме SOS, который активируется долгим нажатием кнопки (около 3 секунд), я бы и не узнал. Когда покупал, на странице продажи упоминалось только три режима.
Когда же стал изучать даташит на FM2819, то оказалось, что эта микросхема поддерживает четыре режима.
О микросхеме FM2819 я расскажу чуть позднее, а пока разберёмся, за что отвечают остальные элементы схемы.
Жёлтый керамический конденсатор запаян вместо родного, который отвалился, когда я разбирал корпус батарейного отсека. Судя по фото аналогичных фонарей ёмкость конденсатора, который установлен между выводом KEY и минусом «-» питания, может быть в довольно больших пределах. В моём был установлен чип-конденсатор на 10pF (100), а в других фонарях могут быть запаяны и на 10nF (103), и на 100nF (104), а то и вовсе отсутствовать.
Функцию силового ключа, который подаёт напряжение питания от литиевого аккумулятора на мощный светодиод, выполняет P-канальный MOSFET транзистор FDS9435A в корпусе SO-8. На фото видно, что на его корпусе указана сокращённая маркировка 9435A.
Плюс питания со стока транзистора FDS9435A подаётся на мощный светодиод не напрямую, а через три токоограничивающих резистора (R200 — 0,2 Ом; R500 — 0,5 Ом; 2R0 — 2 Ом). Они соединены параллельно. Их общее сопротивление меньше наименьшего сопротивления в цепи (т.е. меньше 0,2 Ом). Если посчитать, то оно равно 0,13 Ом.
О том, как соединять резисторы и рассчитывать их общее сопротивление я рассказывал тут.
Для подсветки тылового индикатора LED HEADLIGHT используется обычный SMD-светодиод красного цвета свечения. На плате обозначен, как LED. Он подсвечивает пластину из белого пластика.
Так как батарейный отсек находится с тыльной части головы, то в ночное время суток такой индикатор хорошо заметен.
Через резистор в 100 Ом плюсовой вывод красного SMD-светодиода подключается к стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким образом, при включении фонаря напряжение поступает и на основной светодиод Cree XM-L T6 XLamp, и на маломощный SMD-светодиод красного цвета свечения.
С основными детальками разобрались. Теперь расскажу, что же сломалось.
При нажатии на кнопку включения фонаря было видно, что красный SMD светодиод начинает светить, но очень тускло. Работа светодиода соответствовала штатным режимам работы фонаря (максимальная яркость, низкая яркость и стробоскоп). Стало ясно, что управляющая микросхема U1 (FM2819) скорее всего исправна.
Раз она штатно реагирует на нажатие кнопки, то, возможно, проблема кроется в самой нагрузке – мощном белом светодиоде. Отпаяв провода, идущие на светодиод Cree XM-L T6, и подключив его к самодельному блоку питания, я убедился в его исправности.
Далее решил замерить напряжение на самой плате, чтобы узнать, где потерялись драгоценные вольты от аккумулятора.
При замерах оказалось, что в режиме максимальной яркости, на стоке транзистора FDS9435A всего 1,2V. Естественно, этого напряжения не хватало для питания мощного светодиода Cree XM-L T6, а вот красному SMD-светодиоду его было достаточно, чтобы его кристалл начал тускло светиться.
Стало ясно, что неисправен транзистор FDS9435A, который задействован в схеме как электронный ключ.
В замену транзистору ничего подбирать не стал, а купил оригинальный P-канальный PowerTrench MOSFET FDS9435A фирмы Fairchild. Вот его внешний вид.
Как видим, на этом транзисторе присутствует полная маркировка и отличительный знак фирмы Fairchild (F), выпустившей данный транзистор.
Сравнив оригинальный транзистор с тем, что установлен на плате, мне в голову закралась мысль о том, что в фонаре установлена подделка или менее мощный транзистор. Возможно, даже брак. Всё-таки фонарь не успел отслужить и года, а силовой элемент уже «отбросил копыта».
Как видим, внутри корпуса SO-8 находится всего лишь один транзистор. Выводы 5, 6, 7, 8 объединены и являются выводом стока (Drain). Выводы 1, 2, 3 также соединены вместе и являются истоком (Source). 4-ый вывод – это затвор (Gate). Именно на него приходит сигнал с управляющей микросхемы FM2819 (U1).
В качестве замены транзистору FDS9435A можно использовать APM9435, AO9435, SI9435. Всё это аналоги.
Выпаять транзистор можно как привычными методами, так и более экзотическими, например, сплавом Розе. Также можно применить метод грубой силы – подрезать ножом выводы, демонтировать корпус, а затем отпаять оставшиеся на плате выводы.
После замены транзистора FDS9435A налобный фонарь стал работать исправно.
На этом рассказ о ремонте закончен. Но, не будь я любопытным радиомехаником, то так и оставил бы всё, как есть. Работает и ладно. Но мне не давали покоя некоторые моменты.
Так как изначально я не знал, что микросхема с маркировкой 819L (24) это FM2819, то вооружившись осциллографом, я решил посмотреть, какой сигнал подаёт микросхема на затвор транзистора при разных режимах работы. Интересно же.
При включении первого режима на затвор транзистора FDS9435A с микросхемы FM2819 подаётся -3,4. 3,8V, которое практически соответствует напряжению на аккумуляторе (3,75. 3,8V). Естественно, на затвор транзистора подаётся отрицательное напряжение, так как он P-канальный.
При этом транзистор полностью открывается и напряжение на светодиоде Cree XM-L T6 достигает 3,4. 3,5V.
В режиме минимального свечения (1/4 яркости) на транзистор FDS9435A с микросхемы U1 приходит около 0,97V. Это если проводить замеры рядовым мультиметром без наворотов.
На самом же деле в этом режиме на транзистор приходит сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подключив щупы осциллографа между «+» питания и выводом затвора транзистора FDS9435A, я увидел вот такую картину.
Так как на затвор поступает отрицательное напряжение, то «картинка» на экране осциллографа переворачивается. То есть сейчас на фото в центре экрана показан не импульс, а пауза между ними!
Сама пауза длится около 2,25 миллисекунд (mS) (4,5 деления по 0,5mS). В этот момент транзистор закрыт.
Затем транзистор открывается на 0,75 mS. При этом на светодиод XM-L T6 поступает напряжение. Амплитуда каждого импульса составляет 3V. А, как мы помним, мультиметром я намерил всего лишь 0,97V. В этом нет ничего удивительного, так как мультиметром я мерил постоянное напряжение.
Вот этот момент на экране осциллографа. Переключатель время/деление установил на 0,1, чтобы лучше определить длительность импульса. Транзистор открыт. Не забываем про то, что на затвор приходит минус «-«. Импульс перевёрнут.
Τ — период следования (миллисекунды, mS). В нашем случае период равен сумме включения (0,75 mS) и паузы (2,25 mS);
Также можно определить коэффициент заполнения (D), который в англоязычной среде называют Duty Cycle (часто встречается во всяких даташитах на электронные компоненты). Обычно он указывается в процентах %.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким образом, в режиме пониженной яркости светодиод включен лишь на четверть периода.
Когда делал подсчёты первый раз, то коэффициент заполнения у меня вышел 75%. Но потом, увидев в даташите на FM2819 строчку про режим 1/4 яркости, понял, что где-то облажался. Я просто перепутал паузу и длительность импульса местами, поскольку по привычке принял минус «-» на затворе за плюс «+». Поэтому и вышло всё наоборот.
В режиме «STROBE» мне не удалось посмотреть ШИМ сигнал, так как осциллограф аналоговый и довольно старый. Синхронизировать сигнал на экране и получить чёткое изображение импульсов мне не удалось, хотя было видно его наличие.
Не давали мне покоя и некоторые моменты, связанные с работой светодиода. Со светодиодными фонарями я раньше, как-то не имел дела, а тут захотелось разобраться.
Когда я полистал даташит на светодиод Cree XM-L T6, который установлен в фонаре, то понял, что номинал токоограничительного резистора маловат (0,13 Ом). Да, и на плате одно посадочное место под резистор было свободно.
Когда шерстил по интернетам в поисках информации о микросхеме FM2819, то видел фото нескольких печатных плат аналогичных фонарей. На одних были запаяны четыре резистора по 1 Ому, а на некоторых вообще SMD-резистор с маркировкой «0» (перемычка), что, на мой взгляд, вообще является преступлением.
Светодиод – это нелинейный элемент, и, поэтому, последовательно с ним необходимо включать токоограничивающий резистор.
Если заглянуть в даташит на светодиоды серии Cree XLamp XM-L, то можно обнаружить, что их максимальное напряжение питания составляет 3,5V, а номинальное 2,9V. При этом ток через светодиод может достигать величины в 3А. Вот график из даташита.
Номинальным током для таких светодиодов считается ток в 700 mA при напряжении в 2,9V.
Конкретно в моём фонаре ток через светодиод составил 1,2 A при напряжении на нём в 3,4. 3,5V, что явно многовато.
Чтобы уменьшить прямой ток через светодиод я запаял вместо прежних резисторов четыре новых номиналом в 2,4 Ом (типоразмер 1206). Получил общее сопротивление в 0,6 Ом (мощность рассеивания 0,125W * 4 = 0,5W).
После замены резисторов прямой ток через светодиод составил 800 mA при напряжении в 3,15V. Так светодиод будет работать при более мягком тепловом режиме, и, надеюсь, прослужит долго.
Поскольку резисторы типоразмера 1206 рассчитаны на мощность рассеивания в 1/8W (0,125 Вт), а в режиме максимальной яркости на четырёх токоограничивающих резисторах рассеивается мощность около 0,5Вт, то от них желательно отвести излишнее тепло.
Для этого зачистил от зелёного лака медный полигон рядом с резисторами и напаял на него каплю припоя. Такой приём частенько применяется на печатных платах бытовой электронной аппаратуры.
После доработки электронной начинки фонаря покрыл печатную плату лаком PLASTIK-71 (электроизоляционный акриловый лак) для защиты от конденсата и влаги.
При расчётах токоограничительного резистора я столкнулся с некоторыми тонкостями. За напряжение питания светодиода стоит принимать напряжение на стоке MOSFET транзистора. Дело в том, что на открытом канале MOSFET-транзистора теряется часть напряжения из-за сопротивления канала (R(ds)on).
Чем выше ток, тем большее напряжение «оседает» по пути Исток-Сток транзистора. У меня при токе в 1,2А оно составило 0,33V, а при 0,8А – 0,08V. Также часть напряжения падает на соединительных проводах, которые идут с клемм аккумулятора на плату (0,04V). Казалось бы, такая мелочь, а в сумме набегает 0,12V. Так как под нагрузкой напряжение на Li-ion аккумуляторе проседает до 3,67. 3,75V, то на стоке MOSFET’а уже 3,55. 3,63V.
Ещё 0,5. 0,52V гасит цепь из четырёх параллельных резисторов. В итоге на светодиод приходит напряжение в районе 3-ёх с небольшим вольт.
На момент написания этой статьи в продаже появилась обновлённая версия рассмотренного налобного фонаря. В нём уже встроена плата контроля заряда/разряда Li-ion аккумулятора, а также добавлен оптический датчик, который позволяет включать фонарь жестом ладони.
Как починить фонарик
Если фонарик перестает работать, нередко проблема решается своими силами без особых знаний и инструментов. Первым делом необходимо проверить источники питания. Лучше попробовать вставить заведомо заряженные батареи.
Далее нужно внимательно осмотреть контакты. Желательно очистить все доступные места спиртом, чтобы устранить продукты окисления.
Если после очистки и проверки элементов питания аппарат все еще не работает, имеет смысл рассмотреть кнопку включения. Возможно, именно она не позволяет замкнуть контакт и направить энергию на светодиоды. Проверить работоспособность этого компонента можно, замкнув вручную контакты пинцетом или другим проводником. В том случае, если прибор загорится, необходимо поменять переключатель или же восстановить его работоспособность.
В переключателе не должно быть никаких посторонних предметов или загрязнений. Докрутите резьбу, обеспечив таким образом более плотный контакт. Если это не помогло, можно попробовать припаять переключатель от другого фонарика с аналогичной конструкцией.
В ряде случаев причиной неисправности является перегорание элементов микросхемы. Иногда проблему можно решить прозвоном и последующей перепайкой вышедших из строя деталей. Но такая работа достаточно сложна и требует от пользователя определенных навыков. С учетом невысокой стоимости китайских моделей процедура и вовсе бессмысленна.
Помогите разобрать налобник, боюсь сломать
Таблица №1
| Активные темы (За последние xx минут) | ||
| 15 минут | 30 минут | 45 минут |
| Активные темы (За последние xx часов) | ||
| 1 час | 2 часа | 4 часа |
| 6 часов | 12 часов | 18 часов |
| Активные темы (За последние xx дней) | ||
| 1 день | 2 дня | 3 дня |
| 4 дня | 7 дней | 14 дней |
| Темы без ответа | ||
Таблица №2
| Просмотренные Вами темы (последние 40 действий) |
- Для гостей форума
- О нашем проекте
- Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
— Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме — Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан — Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих — Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума — Возможность полного отключения рекламы на форуме — Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут) — Возможность использовать полноценный высокоточный «поиск» по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут).
Как не допустить поломку
Чтобы фонарь мог прослужить максимально долго без неполадок, рекомендуется придерживаться некоторых правил:
- Покупать изделия только от надежных изготовителей с хорошей репутацией. Выбор в пользу дешевых китайских моделей с высокой долей вероятности приведет к быстрому выходу из строя.
- Условия эксплуатации прибора должны соответствовать конструкции. Если не предусмотрено качественной защиты от влаги или пыли, подвергать аппарат воздействию этих сред не рекомендуется. Это же касается температурного режима.
- Аккумуляторы или батареи питания должны быть также высокого качества. Любые перепады напряжения или тока негативно влияют на ресурс изделия.
- Желательно не оставлять устройство на долгое время включенным, если это не требуется. Каждая минута работы ускоряет деградацию кристалла, а также снижает емкость элемента питания.
- Желательно избегать физического воздействия на устройство и минимизировать риски разрушения корпуса.
Соблюдение описанных рекомендаций позволит обеспечить стабильную работу фонарика с сохранением всех его эксплуатационных характеристик. При этом деградация осветительного прибора неизбежна, однако она займет гораздо больше времени.
Отремонтировать вышедший из строя фонарик в ряде случаев можно своими силами без обращения к специалистам. Это связано с простотой конструкции и широкими возможностями по замене компонентов.
- ELWO
- 2SHEMI
- БЛОГ
- СХЕМЫ РАЗНЫЕ ТЕОРИЯ ВИДЕО LED МЕДТЕХНИКА ЗАМЕРЫ ТЕХНОЛОГИИ СПРАВКА РЕМОНТ ТЕЛЕФОНЫ ПК НАЧИНАЮЩИМ АКБ И ЗУ ОХРАНА АУДИО АВТО БП РАДИО МД ПЕРЕДАТЧИКИ МИКРОСХЕМЫ
- ФОРУМ ВОПРОС-ОТВЕТ АКУСТИКА АВТОМАТИКА АВТОЭЛЕКТРОНИКА БЛОКИ ПИТАНИЯ ВИДЕОТЕХНИКА ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ЗАРЯДНЫЕ ЭНЕРГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРЫ МЕДИЦИНА МИКРОСХЕМЫ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ПЕСОЧНИЦА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЕРЕДАТЧИКИ РАДИОБАЗАР ПРИЁМНИКИ ПРОГРАММЫ РАЗНЫЕ ТЕМЫ РЕМОНТ СВЕТОДИОД СООБЩЕСТВА СОТОВЫЕ СПРАВОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИИ УСИЛИТЕЛИ
- РАЗНЫЕ
- ТЕОРИЯ
- ВИДЕО
- LED
- МЕДТЕХНИКА
- ЗАМЕРЫ
- ТЕХНОЛОГИИ
- СПРАВКА
- РЕМОНТ
- ТЕЛЕФОНЫ
- ПК
- НАЧИНАЮЩИМ
- АКБ И ЗУ
- ОХРАНА
- АУДИО
- АВТО
- БП
- РАДИО
- МД
- ПЕРЕДАТЧИКИ
- МИКРОСХЕМЫ
- ВОПРОС-ОТВЕТ
- АКУСТИКА
- АВТОМАТИКА
- АВТОЭЛЕКТРОНИКА
- БЛОКИ ПИТАНИЯ
- ВИДЕОТЕХНИКА
- ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
- ЗАРЯДНЫЕ
- ЭНЕРГИЯ
- ИЗМЕРЕНИЯ
- КОМПЬЮТЕРЫ
- МЕДИЦИНА
- МИКРОСХЕМЫ
- МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
- ОХРАННЫЕ
- ПЕСОЧНИЦА
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
- ПЕРЕДАТЧИКИ
- РАДИОБАЗАР
- ПРИЁМНИКИ
- ПРОГРАММЫ
- РАЗНЫЕ ТЕМЫ
- РЕМОНТ
- СВЕТОДИОД
- СООБЩЕСТВА
- СОТОВЫЕ
- СПРАВОЧНАЯ
- ТЕХНОЛОГИИ
- УСИЛИТЕЛИ
в общем купил еще по весне этого 2016 года китайский фонарик, рублей так за 150.ооочень понравился, хорошо светит мощно, не раз выручал в гараже, и так по улице так же, использовался прилично почти каждый день, удобный легкий несколько режимов, удобный ремень.и вооот. на днях включил его засветился проработал секунд 5 и потух!причем если нажать кнопку и держать светит во весь накал, отпускаешь потух.на плате кроме капельки есть ключик пару резисторов и еще наверное смд кондерчик. в общем что делать? кто сталкивался?
CX2812 это и есть контроллер, да еще очень не надёжный. Как бы не странно, но бывают случаи что достаточно просто поменять полярность на плате фонарика, видимо в этом контроллере что то обрывается. Пару раз с таким явлением сталкивался, фонарь был собран на CX2812.
Часто задаваемые вопросы о разборке налобного фонаря
Вопрос: Как открыть корпус налобного фонаря, если нет видимых винтов?
Ответ: Чаще всего корпус держится на защелках. Аккуратно подденьте его пластиковой лопаткой или тонкой отверткой по шву.
Вопрос: Чем открутить закисшие винты на налобном фонаре?
Ответ: Капните на резьбу WD-40 или спирт, подождите 5-10 минут и попробуйте открутить подходящей битой.
Вопрос: Можно ли разобрать налобный фонарь без специальных инструментов?
Ответ: Да, часто достаточно крестовой отвертки и пластиковой карты для поддевания защелок.
Вопрос: Что делать, если после разборки фонарь перестал работать?
Ответ: Проверьте правильность подключения проводов и контактов батарейного отсека, возможно, отошел контакт.
Вопрос: Как снять линзу с налобного фонаря?
Ответ: Линза обычно держится на резьбе или зажимном кольце. Открутите кольцо против часовой стрелки.
Вопрос: Почему после разборки фонарь светит тускло?
Ответ: Возможно, вы повредили светодиод или нарушили контакт драйвера. Проверьте пайку.
Вопрос: Как разобрать налобный фонарь с аккумулятором, если он неразборный?
Ответ: Аккуратно разрежьте корпус по шву канцелярским ножом, затем склейте обратно суперклеем.
Вопрос: Нужно ли смазывать резьбу при сборке фонаря?
Ответ: Да, силиконовой смазкой, чтобы избежать закисания и улучшить герметизацию.
Вопрос: Как проверить светодиод после разборки?
Ответ: Подайте на него напряжение 3-3.7 В от батарейки через резистор 100 Ом. Если не светится — диод сгорел.
Вопрос: Что делать, если сломалась защелка корпуса?
Ответ: Зафиксируйте корпус изолентой или термоусадочной трубкой, либо замените корпус.
