Памятка садовода: ключевые шаги по формированию кроны молодой яблони
- Определитесь с типом будущей кроны (разреженно-ярусная, чашевидная и т.д.) до посадки.
- Проводите первую обрезку сразу после посадки однолетнего саженца.
- Формируйте штамб высотой 50-70 см, удаляя все почки и ветки ниже этого уровня.
- Укорачивайте центральный проводник для стимуляции роста боковых ветвей.
- Закладывайте первый ярус из 3-4 сильных ветвей, равномерно расположенных вокруг ствола.
- Следите за углом отхождения ветвей (45-60 градусов), при необходимости используйте распорки.
- Удаляйте ветки-конкуренты и побеги, растущие внутрь кроны.
- Ежегодно проводите формирующую обрезку весной до набухания почек.
- Не допускайте загущения кроны, прореживайте ее для доступа света и воздуха.
- После 4-5 лет переходите от формирующей обрезки к поддерживающей и санитарной.
- Используйте только острый и чистый секатор, чтобы не травмировать кору.
- Обрабатывайте крупные срезы садовым варом для защиты от инфекций.
Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки
Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.
Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:
- юное дерево — формирование правильного штамба;
- молодое дерево — формирование кроны;
- взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
- очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.
Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.
Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони
После того как саженец яблони был высажен, важно сразу же применить обрезку первой формы, то есть сформировать правильный штамб. Но если посадка произведена осенью, нужно подождать до ранней весны. Если весной — то тут же, после посадки.
Заранее опередите какой высоты будет штамб – он может быть от 40 до 80 см.
Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.
Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.
Формирование кроны молодой яблони
Необходимость формирующей обрезки молодого дерева продиктована следующими причинами:
- Если не укорачивать ветви, то вырабатываемый растением в процессе фотосинтеза сахар достаётся не плодам, а ветвям и листьям. Обрезка же создаёт баланс в его распределении – половина идёт на рост, остальное – на плодоношение;
- Заботиться о деревьях с естественно растущей кроной сложнее, поэтому они больше склонны к болезням коры и в них чаще заводятся вредители;
- Яблоня вырастает высокой, и собирать плоды с неё трудно;
- Иногда от тяжести плодов хорошие ветки ломаются.
В предстоящие 5-7 лет основной задачей садовода является обеспечение хорошего прироста, что ускоряет начало плодоношения.
Яблоню начинают формировать в год посадки.
Важно! Сначала определяются с типом кроны, от этого зависит характер формировки.
Если выбрана одна из традиционных, распространённых форм кроны (типа ярусно-разреженной, вазообразной, веретеновидной), то в любом случае на однолетнем саженце весной оставляется штамб в 50 см от земли, а над ним ещё стволик 30 см длины, на котором предполагается появление 3-4-х скелетных ветвей в первом ярусе.
Если на штамбе к следующему году выросли побеги, их убирают, первая ветвь должна располагаться на высоте полметра от земли, следующие три-четыре – выше, с интервалом около 15 см.
Дальнейшая обработка дерева зависит от конкретного типа выбранной кроны.
Разреженно-ярусная крона
Крона разреженно-ярусного типа похожа на крону, выросшую в естественных условиях, это – наиболее распространённый тип у яблонь.
Формировка образована из 2-х ярусов скелетных ветвей, расположенных смежно либо на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см.), а выше – нескольких одиночных веток.
ВНИМАНИЕ: Такая форма, состоящая в целом из 8-10 ветвей, считается наиболее плодоносной.
Чашевидная крона (вазообразная)
Схема чашевидной кроны – почти такая же, как и у разреженно-ярусной: на саженце оставляют штамб высотой 40-50 см, а над штамбом – 30 см для роста скелетных веток.
Через год 3 появившихся побега укорачиваются до 40-50 см, а проводник обрезается над верхней скелетной ветвью.
В третьем сезоне из веток первого порядка появятся веточки второго, а ещё спустя год – третьего.
Веретеновидная крона
Имеет форму конуса, состоит из центрального проводника и ветвей, направленных горизонтально – этого достигают с помощью их подвязки в первые годы роста.
Преимуществом такого типа является то, что все части кроны освещаются солнечными лучами, это обеспечивает обильное плодоношение.
Стелющаяся яблоня
Стелющиеся яблони ещё называют стланцами, такие деревья растут не вверх, как обычно, а имеют приземистую форму, стелющуюся по земле.
В естественной природе таких типов крон не существует, поэтому творчески мыслящие садоводы создали их искусственно, с помощью обрезки и пригибания ветвей.
Лучше всего для такой формировки подходят яблони крупноплодных сортов, но в принципе так формировать можно любые.
Мутовчато-ярусная
Крона такого типа закладывается из 4-5-ти ветвей (потому называется «пятисучной»), растущих из смежных почек. Во втором ярусе, расположенном на 50-70 см выше первого, оставляют 2-3 ветки.
Далее дереву предоставляют возможность развиваться произвольно, и у многих сортов яблони центральный проводник со временем отклоняется от вертикального направления и превращается в боковую ветвь.
Кустовидная крона
Формировать её начинают ещё в питомнике, а после пересадки саженца на участок оставляют 5-6 скелетных ветвей на расстоянии 10-15 см один от другого, мелкие побеги срезают.
Весною выросшие за год ветви укорачивают на 1/3 часть или наполовину, приблизительно на одном горизонтальном уровне, при этом верхние получаются короче, нижние – длиннее.
Когда верхняя боковая ветвь примет стабильное направление, проводник выше неё удаляют.
Плоская крона
Яблони с плоскими кронами хороши тем, что им требуется меньшая площадь питания, нежели округлым, что позволяет эффективнее использовать землю на участке. Чаще всего они выращиваются на кордонах, шпалерах как пристенная культура.
Форма таких растений обычно симметричная, расстояние между ветками строго определённое, из-за чего они получили название классических пальметт (рукотворных форм).
Вертикальная пальметта
Пальметта – создаваемая искусственно форма кроны плоского типа, имеющая ствол и отходящие от него горизонтальные отводы с интервалом приблизительно 40 см (могут быть и другие расстояния).
Нередко такой «пальмовый лист» выращивают, как границу, разделяющую части сада с разными культурами, либо сбоку от дорожек («декоративный забор»).
Яблоки при такой формировке вырастают на скелетных ветвях и проводнике.
Способы формирования кроны саженцев яблони
Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.
Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.
Сроки обрезки молодых яблонь
Обрезку молодых яблонь и уход начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обрезка яблонь очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.
Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.
Обрезка однолетних яблонь
Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.
Если молодая однолетняя яблоня, саженец уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.
Обрезка двухлетних яблонь
Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше – короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь – прочной и округлой.
В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.
Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.
Чтобы молодые деревья вашего сада принесли вам урожай в самые короткие сроки, за ними нужен правильный уход. Компания «Соверен» всегда готова помочь вам в этом благородном деле. Мы оказываем услуги по обрезке и формированию кроны деревьев в Москве и Подмосковье на профессиональном уровне и по доступным ценам. С нами вы гарантировано добьетесь успехов в садоводстве. А ваш ухоженный молодой сад очень скоро сможет порадовать вас богатым урожаем спелых и наливных яблок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Когда формировать крону?
Формировать крону молодой яблони лучше всего весной, в период, когда прошли сильные морозы, но ещё не началось сокодвижение и вегетация, и нет уже опасности возвратных морозов. Обычно это весь март, начало апреля. Лучше всего – за три-четыре недели до вегетации.
Недопустимо обрезать побеги, если уже начали распускаться почки. После зимы не следует спешить с обрезкой ветвей, повреждённых морозами.
Высохшие ветки лучше удалять тогда, когда яснее станут видны повреждённые их части.
Практично выполнять это осенью, после опадения листвы – в это время удаляются подпорченные, подгнившие, надломанные ветви.
В ряде случаев это допустимо делать и летом: если дерево жизнеспособное и сильнорослое и надо удалить на нём несколько веток с целью прореживания, дабы увеличить освещённость кроны.
Обязательно нужно обрабатывать места срезов антисептиком и замазывать варом (можно олифой, масляной краской, составом из глины, коровяка и золы на воде).
ВАЖНО! Следует иметь в виду, что время обрезки зависит также от климатической зоны, в которой растёт ваш сад. Если в южных районах её можно умеренно проводить и в осенний период, то в средней полосе – только в конце зимы либо ранней весной.
Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони
Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.
Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.
Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.
Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.
Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.
Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.
На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.
Особенности обрезки каркасных веток яблони
Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.
Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.
Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.
Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.
Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.
Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.
При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.
Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.
Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.
Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.
Техника обрезки побегов яблони
Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.
При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки. На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.
Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.
Удаляйте ветви вдоль ствола или обрезайте ветви основного каркаса как можно более плавно над воротником ветви, обрезайте снаружи слой камбия. Воротник ветви можно распознать как «кольцеобразную» возвышенность на нижнем конце такой ветви. После этого образуется раневая пломба, каллус, который делает место удаленной ветви почти невидимым.
Внимание! При спиливании веток не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки, чтобы не повредить слои дерева, по которым движется сок.
При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.
После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.
Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.
Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.
Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони
После первоначального этапа формирования кроны, когда яблоня уже начинает приносить плоды, формирующая обрезка необходима для поддержания, регулирования и направления роста дерева.
Нам необходимо найти баланс между ростом и рождаемостью. Фруктовое дерево распределяет свою энергию на различные процессы, включая:
- Формирование новых побегов;
- Образование новых цветочных бутонов;
- Производство фруктов.
Правильный баланс между этими процессами важен. Если дерево хорошо сбалансировано, оно автоматически создает цветочные бутоны, и нам не нужно стимулировать это путем обрезки.
Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для производства фруктов важно, чтобы достаточное количество света могло проникать сквозь дерево. Цель состоит в том, чтобы иметь свет и воздух во всех местах короны, чтоб ветки не переплетались, чтоб каждая ветка имела свободу и могла развиваться. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.
Важно! Нельзя обрезать молодое дерево яблони более чем на треть. Иначе, это может привести к задержке роста и снижению уровня плодоношения.
- сломанные, больные и мертвые ветви;
- ветви, которые растут внутрь или вертикально вверх;
- веерообразные ветки, так называемые «веники», обрезают, оставляя только одну ветку, растущую наиболее горизонтально.
- если две ветки растут рядом, одну — обрезать;
- трущиеся ветки;
- если три отростка рядом, средний убираем;
- низко растущие ветки.
Лишние ветки забирают энергию роста, которая необходима для плодоношения. Большое количество веток может дать чуть больше плодов, но они получаются мелкими и не лучшего качества.
Обрезая яблоню сегодня, нужно иметь план роста кроны на 2 года вперед.
Укороченная ветка будет обрастать по бокам приростами, потому что энергия роста есть, а в длину обрезанная ветка уже не растет. На следующий год из них выбирается ветка, которая пойдет в нужном направлении, остальное убираем.
Формирующая обрезка взрослой и старой яблони
Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.
Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.
Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.
Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период. Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.
До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.
Часто задаваемые вопросы о формировании кроны молодой яблони
Вопрос: Когда лучше всего начинать формировать крону у саженца яблони?
Ответ: Первую формирующую обрезку проводят сразу после посадки однолетнего саженца, весной до начала сокодвижения.
Вопрос: Какой тип кроны самый простой для начинающего садовода?
Ответ: Разреженно-ярусная крона считается классической и наиболее простой в формировании для новичков.
Вопрос: Нужно ли обрезать центральный проводник у молодой яблони?
Ответ: Да, центральный проводник (лидер) укорачивают для стимуляции роста боковых ветвей и закладки ярусов.
Вопрос: Чем отличается обрезка однолетнего саженца от двухлетнего?
Ответ: У однолетки формируют штамб и укорачивают стволик, у двухлетки уже закладывают первый ярус из 3-4 сильных боковых ветвей.
Вопрос: Какие ветки нужно удалять при формировании кроны?
Ответ: Удаляют конкуренты центрального проводника, ветки, растущие внутрь кроны, под острым углом, а также слабые и поврежденные побеги.
Вопрос: Можно ли формировать крону яблони летом?
Ответ: Летом проводят только санитарную обрезку или прищипку зеленых побегов, основная формировка делается весной или осенью.
Вопрос: Что такое угол отхождения ветки и почему он важен?
Ответ: Угол отхождения — это угол между ветвью и стволом. Оптимальный угол 45-60 градусов, так как ветки с острым углом часто ломаются под тяжестью плодов.
Вопрос: Как часто нужно проводить формирующую обрезку молодого дерева?
Ответ: Формирующую обрезку проводят ежегодно в течение первых 4-5 лет жизни дерева, пока крона не примет желаемую форму.
Вопрос: Что делать, если саженец уже имеет неправильную крону?
Ответ: Можно исправить ситуацию постепенной обрезкой: удалить лишние ветки, подрезать слишком длинные и отогнуть ветки для изменения угла наклона.
Вопрос: Влияет ли формировка кроны на начало плодоношения?
Ответ: Да, правильная формировка ускоряет вступление в плодоношение, так как создает оптимальные условия для закладки плодовых почек.
